Производство ткани, одежды        28 мая 2012        55         0

Детали индийской одежды

detali-indiiskoi-odezhdyК середине II тысячелетия н. э. сложились локальные школы миниатюрной живописи на этнических территориях почти всех крупных и развитых народов Индии. До этого прошел длинный ряд веков, в течение которых эта форма живописи определяла путь развития, перенимая многие изобразительные приемы, композицию, краски и, главное, сюжеты настенной росписи, которая издревле была доминирующей формой живописного искусства в Индии. Роспись стен и создание портретов на кусках, ткани постоянно упоминаются в индийской литературе. Поэт VII в. н. э. Бхавабхути, например, в своей драме «Уттарара-мачарита» (один из многих пересказов эпоса «Рамаяна») писал, что Рама, привезя в свой дворец завоеванную им на состязании женихов красавицу Ситу, показывал ей картины на стенах, изображавшие его подвиги. К сожалению, древние стенные росписи не сохранились из-за разрушительного действия климатических условий Индии, но мы; можем полагать, что это была красочная, энциклопедически полная изобразительная эпопея, отражающая быт и нравы (и, конечно, одежду и ткани) индийских народов. Это подтверждается дошедшими до нас от XIV-XV вв. росписями стен и потолков некоторых храмов Южной Индии, а также расцветшей в эти века миниатюрной живописью.

Сохранившаяся роспись джайнского храма в Канчипураме (Тамилнад), нанесенная на его стены и потолок в XIV в. (этот храм известен под названием Тирупарутикундрам), изображает царей и придворных, слуг и музыкантов, воинов и монахов, детей и женщин.

Одежда царей, придворных и воинов состоит из плотно прилегающей к телу рубахи с узкими полудлинными рукавами, длинных дхоти и широкого шарфа, завязанного спереди так, что свисает одна петля, из-под которой концы шарфа спускаются до колен. Низ рубахи скрыт этим шарфом, а ее нагрудная часть, от круглого выреза горловины до линии желудка, не то вышита сплошным узором со вшитыми в него камнями и бусинами (видимо, жемчугом), не то имеет глубокий, округляющийся книзу вырез, края которого соединены один с другим несколькими рядами низок из просверленных драгоценных камней и жемчуга. Цвет рубахи чаще всего белый, но есть и полосатые рубахи. Дхоти белые, синие (иногда «в горошек»), красные и желтые. Пояса таких же оттенков, но не совпадающих с цветом дхоти в каждом комплекте одежды. Края дхоти, шарфов и рукавов имеют кайму, заметно отличающуюся по-своему цвету от цвета основного поля ткани. На некоторых персонажах видны шарфы, перекрещивающиеся на груди поверх, рубахи и свисающие сзади ниже бедер.

Носильщики паланкинов одеты в длинные рубахи (преимущественно полосатые, причем, как и у других персонажей, полосы направлены вдоль основы ткани), выпущенные из-под; пояса поверх дхоти; верхняя правая пола рубахи, по обычаю индусов, закреплена у левой подмышки (лишь у одного персонажа — у правой, по обычаю мусульман); пояс узкий, по цвету отличается от рубахи и имеет короткие, свисающие спереди концы.

Таким образом, мы видим, что не только способы употребления, длина и ширина деталей несшитой одежды, но, видимо, и ее цвет строго регламентировались обычаем, и представители: каждой социальной группы должны были придерживаться неписаных правил, четко определяющих все эти параметры. Лишь рубаху, как новую для Южной Индии часть одежды, надевали и знатные люди, и их слуги, но последние, возможно, имели право на это только при участии в торжественных процессиях и. выездах, которые как раз и изображены на стенах описываемого храма.

Вплоть до наших дней в Южной Индии мужчины из высоких каст, надевая национальный костюм, набрасывают на шею свисающий спереди почти до колен узкий, часто украшенный золотой нитью, шарф, как деталь одежды, имеющую престижное значение.

Женщины на описываемых фресках одеты в сари и чоли. Сари и одноцветные, и продольно-полосатые; чоли коротенькие и, насколько можно понять, одноцветные. Сари, насколько нам удалось рассмотреть в этом храме, надеты в стиле сари-дхоти, так что спереди свисает донизу конец, задрапированный в складки по всей ширине ткани. Этот стиль практикуется и сейчас в семьях тамильских брахманов; на такие сари идет до 9 м ткани.

Орнаментальная отделка имеет обязательные и необязательные элементы. Поле ткани на любой из деталей мужской и женской несшитой одежды может нести на себе узор из полосок, пятнышек или стилизованных цветов, но этого всего может и не быть. Обязательными же являются каймы по всей длине тканого изделия и орнаментированные концы шарфов и поясов, а также паллавы сари.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *