Производство ткани, одежды        20 июня 2012        66         0

Касида северных и восточных областей

Из числа вышивок, широко распространенных в северных областях, наибольшей известностью пользуются вышивка нитью из благородных металлов и чикан (или бельевая вышивка).

Металлической нитью вышивают в технике зардози и бадла. Первую из них используют для украшения покрывал, декоративных панно, попон для волов, коней и слонов, каймы скатертей, горловины, рукавов и низа нарядных женских рубах и курта, а также мусульманских мужских круглых шапочек, женских ручных сумочек и т. п. Шапочки, сумочки, туфли и ряд других вещей часто делают из черного или цветного бархата или атласа.

На изделия зардози золотая или серебряная круглая нить нашивается методом накладки. Ее пришивают, в соответствии с узором, тонкими шелковыми нитками: толстую металлическую нить — на шапочки, туфли, пояса, попоны и др., тонкую — на сари, чоли, курта и др.

Другую разновидность вышивки, называемую «бадла» или «камдани», производят разными швами — штопальным, тамбурным, стебельчатым и гладью. Для такой вышивки используется бадла — цельнометаллическая нить, которой придана уплощенная форма. Чтобы получить такую нить, сначала методом ковки золото смешивается с серебром, затем выковывается тонкая проволока, которую волочением доводят до толщины волоса. Вслед за этим ее уплощают на полированной стальной наковальне ударами полированного молотка, который мастер держит в правой руке, и левой рукой протягивают сквозь мельчайшие отверстия в припаянной к наковальне вертикальной пластинке. Отверстия для этой последней протяжки имеют уже не круглую, а прямоугольную форму, так что с обратной стороны пластинки мастер вытягивает уплощенную проволоку-нить.

Вышивку камдани наносят, как правило, на белую тонкую ткань. Часто, помимо перечисленных швов, изделия камдани украшаются узелками-точками из той же нити — такие точки наносят на любые тканые изделия, включая цветные шали и сари.

Золотые и серебряные нити используются и для нанесения вышивки на некоторые вещи, изготовляемые в штате Андхра-Прадеш в технике икат. Когда соткано изделие из пряжи, заранее окрашенной в соответствии с намеченным рисунком, его дополнительно украшают такой вышивкой.

Для нанесения вышивки золотой и серебряной нитью ткань или тканое изделие натягивают на раму, представляющую собой четырехугольник, сделанный из круглых деревянных палок. Когда изделие накреплено на нее, ее туго привязывают к другой такой же раме, только большего периметра, укрепленной на четырех вертикальных кольях, а затем начинают вышивку.

Металлическую нить используют и для нанесения линейного контура вокруг деталей вышитого, набивного или тканого орнамента. Эта техника, напоминающая по виду перегородчатую эмаль, известна под названием «мина» (что значит «эмаль»). Делают этой нитью и вышивку на полосе плотной ткани длиной около 9 м, которую используют в качестве пришивного бордюра к сари. Такая полоса называется «катаоки бэл».

Вышивка золотой и серебряной нитью так широко распространена в Индии, что ее часто называют обобщающим именем «бхараткам» — «индийская работа». Корни этого искусства уходят в глубокую древность, и не исключено, что оно зародилось вскоре после появления парчи как ее вариант, создаваемый при помощи иглы. Практически вышивка драгоценной нитью известна во всех областях Индии, но больше всего вещей в этой технике изготовляют на севере и западе (штат Гуджарат) страны.

Особое место занимает вышивка в технике чикан. Для изделий чикан чаще всего используется тонкая белая хлопчатобумажная ткань, почему этот стиль называют также бельевым. Техника этой вышивки сложна и многообразна — в ней одновременно сочетаются разные швы: штопальный (обычно двусторонний), плоская и выпуклая (с подстилкой) гладь, узелки, стебельчатый и обметочный швы. Есть и совсем особый шов, называемый «джали», т. е. «сеть». Нити утка и основы слегка вытягиваются иголкой над поверхностью изделия и обкручиваются вышивальной ниткой так, что после ряда последовательно повторенных операций образуется подобие тонкого белого шнура, нашитого на поверхность ткани. Пользуются и приемом аппликации, нашивая мелкие детали узора — листики, лепестки цветов и т. п., вырезанные из той же ткани, и покрывая их узелками.

Касида северных и восточных областей
Салфетка с вышивкой чикан (штат Уттар-Прадеш)

Иногда используют не белую нить, а шелковую (из шелка тасар), имеющую легкий кремовый оттенок, но чаще всего для чикана употребляют белые нитки, и поэтому вся красота узора создается не цветом, а рельефом в сочетании с мелкими дырочками, проделанными в ткани и обметанными по краю.

Главным центром изготовления вышивок чикан является г. Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. Вышивки в аналогичной технике делают также в Кашмире, Бихаре, Дели и некоторых других местах, но все они более низкого качества, чем лакхнауские.

Вышивка этого рода считается в Индии мусульманским искусством, и ею, действительно, занимаются главным образом женщины-мусульманки. Лишь в Гуджарате, где «бельевым» швом украшают верхнюю часть («кокетку») мужских рубах, эту работу производят женщины вне зависимости от конфессиональной и кастовой принадлежности.

В северо-западных, северных и центральных областях Индии встречается также вышивка дори, вырабатываемая методом нашивки шнура на ткань. Шнур может быть прямо наложен на ткань и пришит к ней в соответствии с задуманным рисунком, а может быть стянут нитью в бугорки через определенные (по вкусу вышивальщика) промежутки, что придает вышивке своеобразную «узелковую» фактуру. Здесь же изготовляют и различные вещи, вышитые блестками, бисером или мелкими бусами. В той и другой технике вышивают наволочки для диванных подушек, покрывала на диваны и кровати, женские курта из плотной ткани, шали, завесы на двери, сумочки и т. п.

В восточных и северо-восточных областях Индии наиболее распространены четыре вида вышивки: аппликация, кантха, вышивка гладью и вышивка шелковыми, золотыми и серебряными нитями в технике стебельчатого и штопального шва.

Вышитыми апплицированными вещами славится штат Орисса. Орисские изделия, украшенные способом аппликации, поначалу вырабатывались только в качестве вещей ритуального обихода. Поскольку в Ориссе расположены тысячи храмов, издревле являвшихся центрами паломничества, вышивальщики-аппликаторы (здесь этим ремеслом занимаются мужчины) изготовляли декоративные завесы для стен храмов и для храмовых колесниц, покрывала для статуй богов, зонты, которые во время торжественных процессий несли над этими статуями и над головами жрецов, и другие изделия аналогичного назначения.

Касида северных и восточных областей
 Покрывало с аппликациями (штат Орисса)

С течением времени почти во всех храмах Ориссы пуджи (богослужения) практически прекратились; лишь в единичных случаях группы верующих обращаются к жрецам (или жрецу) того или иного храма с просьбой провести какую-либо религиозную церемонию. В результате спрос на декоративные апплицированные изделия резко упал, и их продолжают поставлять главным образом в активно функционирующий храм Джаганнатха в г. Пури.

На некоторые из таких изделий спрос повышается в «сезон свадеб», который наступает в Индии после снятия осеннего урожая, когда проводится самое большое в году количество свадебных церемоний. Для свадьбы требуются и покрывала, которыми застилают пол вокруг алтаря, и зонт, под которым приезжает жених в дом невесты, и матерчатый навес-беседка, где сидят жених и невеста во время проведения обряда, и другие подобные вещи. Кроме них вышивальщики стали теперь делать для продажи настенные панно, покрывала для подушек, декоративные наволочки, сумки и т. д. Их изделия чрезвычайно красочны: на темную (обычно черную) хлопчатобумажную ткань они нашивают вырезанные из яркоокрашенных тканей узоры, иногда геометрического характера, а иногда состоящие из фигур животных, цветов, розеток, изображений солнца, луны и т. д. Чаще всего элементы узоров нашиваются плоско, но практикуется и прием нанесения объемных деталей, когда полоску ткани складывают по продольной линии пополам и по соединенным краям вздергивают на нитку, делая сборчатую розетку, выступающую над поверхностью изделия. Иногда в серединку розеток вшивают кружочки зеркала.

Производство апплицированных изделий не ограничивается пределами Ориссы — просто здесь находится известный во всей стране центр этого ремесла. В других областях Индии крупным геометрическим апплицированным узором украшают главным образом шамианы — матерчатые стенки, укрепляемые на кольях для временного выгораживания какого-либо участка земли (используемого под проведение собрания, религиозной церемонии и т. п.), и пологи, натягиваемые над этим участком, а иногда и тканевые шатры.

Касида северных и восточных областей

Бенгальская шаль кантха

В штате Западный Бенгал изготовляют оригинальные по технике выработки вышитые изделия, именуемые «кантха». Это слово буквально переводится как «тряпка, рваная вещь», и действительно, для изготовления кантха бенгальские деревенские женщины всех каст используют старые, изношенные сари и другие тканые изделия.

Из этих вещей они вытягивают цветные нитки, затем складывают ткань в несколько слоев (толщина зависит от назначения изделия), скрепляют их один с другим, после чего наносят узорную стежку-вышивку, используя для нее вытянутые нитки. Вышивкой обычно покрывают всю поверхность изделия, причем начинают ее чаще всего с середины вещи, а затем отделывают края.

Ни одна вещь кантха не повторяет другую, ибо каждая женщина творит узор в процессе вышивки. На изделиях кантха можно видеть многолепестковые (символ 100 лепестков) лотосовые розетки — знак счастья, цветы, богов, людей, животных, элементы магических рисунков-альпона, сценки из жизни и сюжеты мифов и преданий.

Чем сложнее композиция узора и чем крупнее вещь, тем больше времени уходит на вышивку. Лучшими среди кантха считаются те, на которых узор на лицевой и изнаночной стороне одинаков, но изготовление такого покрывала, например, может занять 6-8 месяцев.

В технике кантха делают самые разные вещи — одеяла, шали, покрывала, коврики, сумки и т. д. Специалисты объединяют все эти изделия в семь групп: леп — теплое зимнее покрывало (размер 1,8X1,2 м); суджни — одеяло, или покрывало на кровать (1,8X0,9); байтон — платок для обертывания или покрывания книг (1X1 м); оар — наволочка (0,7X0,5 м); арсилата — платок для завертывания туалетных принадлежностей (0,3X 0,15 м); дурджани, или тхалиа — сумка, сделанная в форме конверта, завернутого и сшитого из квадратного платка; румаль — небольшой платок или салфетка.

Для вышивки кантха используются разные швы: штопальный, гладь, стебельчатый. Применяется также техника аппликации двух видов — наложение вырезанных из ткани фигур людей или животных и наложение узких полосок ткани вокруг вышитого в другой технике рисунка, образующих как бы его рамку.

Это своеобразное искусство пришло в упадок в XX в. и возрождается очень медленно, несмотря на ряд поощрительных мер, принимаемых соответствующими организациями. Причиной этого является, как полагают многие, недостаток свободного времени у современных женщин.

Помимо деревенского народного ремесла, описанного выше, в Бенгале с давних пор существовала и вышивка городских мастеров, которые поставляли ткани ко дворам князей и навабов, а также на экспорт. Они вышивали по тонкому шелку, прославленному бенгальскому хлопчатобумажному муслину и тканой сетчатой материи, подобной тюлю. При этом подобно тому как парчовые ткани или пхулькари нередко вышивают по черной тканевой основе, которая служит прекрасным фоном для цветных, золотых и серебряных нитей, так и бенгальские вышивки тоже часто наносились на черную основу; особенно эффектны были узоры, нанесенные на черную сетку белым шелком в технике выпуклой глади.

Центром производства этих вещей, как и центром выработки тончайших в мире муслинов с тканым и вышитым узором, был и остается г. Дакка — столица Народной Республики Бангладеш. Но и в Индии такие изделия производят по сей день — здесь, в Западном Бенгале, хотя и в очень небольшом количестве, вырабатывают вышитые сари (концентрируя вышивку главным образом на паллаве), косынки и маленькие тугие блузки, надеваемые под сари.

В среде населения крайних северо-восточных областей страны наиболее широко распространена вышивка гладью и золотыми и серебряными нитями.

Касида северных и восточных областей
Вышивка настильной гладью (штат Нага-Прадеш)

Гладью вышивают и некоторые группы бенгальских ремесленников, — например, изготовители вышитых поясов в округе Муршидабад. На эти пояса шелковые нитки накладывают так плотно, что поверхность вышивки производит впечатление атласной ткани.

Но гораздо большей известностью пользуются вышивки настильной гладью, которые делают женщины в штате Нага-Прадеш. Это удивительно яркие вышивки, наносимые резко контрастными тонами на черные или темно-красные тканые изделия из грубого хлопчатобумажного кхади. Чаще всего так вышивают покрывала, которыми пользуются и в домашнем быту и как теплыми накидками в холодное время года.

Поле изделия обычно покрывают небольшими, редко расположенными кружочками или стилизованными изображениями бабочек либо цветов, а по кайме вышивают слонов, коней, петухов и другие фигуры, всегда обращенные ногами к кромке изделия. Гладь наносится очень длинными стежками (до 4- 5 см), а затем каждый стежок в трех-четырех точках пришивается к ткани этой же ниткой, проводимой в обратном направлении по изнанке изделия. Применяются также стебельчатый шов и — для геометрического узора каймы — штопальный.

В Нага-Прадеше для вышивки обычно используют не шелковую пряжу, а ярко окрашенные хлопчатобумажные нити. Каждая фигура животного почти всегда разноцветна — у слона, например, голова и передняя часть тела может быть красной, середина тела — желтой, а задняя часть — голубой.

Декоративность и красочность этих изделий снискала им широкую популярность, и сейчас во многих семьях женщины работают для продажи покрывал и шалей скупщикам эмпориумов. Агенты местных и центральных государственных организаций по поощрению художественных ремесел раздают для вышивки уже выкроенные детали современной европейской одежды- брючные костюмы, курточки, жакеты и др.

Ассамцы украшают вышивкой в основном характерные для этого народа детали женской одежды: длинные нижние юбки, верхние юбки, полусари риха, или риа, которые подтыкают под верхний край юбки и перебрасывают через грудь и плечо, и шали чадар, надеваемые в холодную погоду (эти шали бывают разных размеров и вырабатываются из разных материалов).

Нижняя юбка длиннее верхней, и ее кайму внизу украшают вышивкой. Верхнюю же юбку украшают и по кайме, и иногда по полю. Обе они прямые (верхняя подтыкается под тугой поясок нижней). Риха бывает вышита по концам и по всему полю. Чадары и рихи для богатых людей ткутся из дорогих материалов и обильно украшаются вышивкой, бедные же пользуются хлопчатобумажными вещами, вышитыми по кайме.

В Ассаме принято также украшать вышивкой подушки, покрывала, которыми застилают половики в дни праздников и перед приходом гостей, и салфетки для завертывания коробочек для бетеля или туалетных принадлежностей. Не обязательно все эти вещи орнаментируются вышивкой — на них может быть и тканый узор, но вышивка считается предпочтительным способом украшения одежды, а поэтому даже из близко расположенных Трипуры и Манипура сюда привозят на продажу вышитые рихи и полотнища для юбок.

В этих двух горных штатах широко известна вышивка шелком и золотыми и серебряными нитями. Здесь украшают вышивкой и женские кофточки, юбки и покрывала, и — чем особенно прославился Манипур — костюмы для исполнения мистериальных танцев манипури, посвященных богу Кришне. В этих танцах изображаются различные сюжеты из его жизни, и исполнительницы надевают богатые шелковые златотканые одежды, узор которых дополнен вышивкой, а в вышивку, как правило, включены маленькие зеркала. Вышивкой покрывают входящие в эти костюмы широкие прямые юбки (натянутые на обруч выше колен и потому напоминающие кринолины), прозрачные воланы, прикрывающие верх этих юбок, пояса, кофточки и головные покрывала.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *