Производство ткани, одежды        19 июня 2012        59         0

Касида западных и южных областей

zapadnaya-ksidaВ среде народов, населяющих западные области Индии,- гуджаратцев, раджастханцев, маратхов, банджара — вышивка (тоже именуемая здесь «касида») чрезвычайно популярна. И здесь, в отличие от Кашмира, она не была прежде работой на заказчика — ею, как в Пенджабе, Харьяне и Химачал-Прадеше, занимались в основном женщины как домашним промыслом. Лишь в последниегоды, как и повсюду в Индии, организации по поощрению художественных ремесел стали уделять внимание созданию в этих районах сбытовых кооперативов и предоставлять женщинам-вышивальщицам возможность зарабатывать своим мастерством деньги. Это дало и здесь положительные результаты — расширился ассортимент вышиваемых изделий, повысилось качество работы, мастерицы стали прилагать усилия к тому, чтобы воскресить ряд забытых сюжетов и внести больше разнообразия в рисунки.

В Гуджарате делают чокла — покрывала и завесы, близкие по технике пенджабским пхулькари. Их выполняют гладью, тоже покрывая вышивкой всю поверхность изделия или значительную его часть. Эта гладь отличается от пенджабской тем, что стежки ее длиннее и их накладывают гораздо свободнее, добиваясь главного результата — создания рисунка, не подлежащего, как правило, никаким ограничительным предписаниям. Этот рисунок предварительно наносится на ткань мелом.

В технике чокла вышивают крупные фигуры богов, людей, животных, изображения цветов и деревьев или условный орнамент. Женщины как бы рисуют вышивкой и условный, и вполне реалистический узор, часто имеющий определенный сюжет. Квадратные платки чокла с таким узором раньше дарили невесте в день свадьбы, и она вешала их на стену в своем новом доме (иногда вокруг узора, сплошь выполненного гладью без просвета, делали кайму в технике аппликации).

Гораздо шире, чем гладью, на западе пользуются стебельчатым, тамбурным, штопальным, обметочным швом и швами елочка и крестик. Часто в узор вшивают кусочки зеркала, слюды или раковин, закрепляя их по краям обметочным швом.

Комбинируя разные виды указанных швов и сочетая их с гладью, женщины западных штатов украшают вышивкой свои широкие юбки гхогра, чоли, кофточки, одхни, головные покрывала и другие детали одежды, а также делают распространенные в местном быту завесы торана, которые подвешивают над верхней частью двери или в верхней части стены. Торана — это прямая полоса плотной ткани, имеющая по нижнему продольному краю зубцы или свисающие через определенные промежутки полоски, заканчивающиеся внизу углом. У бедных людей торана бывают из хлопчатобумажного грубого кхади и вышиты гладью, у более зажиточных — из шелка и вышиты тамбурным швом. Торана могут иметь узор, сделанный в технике аппликации, но он встречается реже, чем вышивка.

В узоре вышивок очень часто можно увидеть круги, а также квадраты и ромбы, имеющие по углам нечто вроде веточки с тремя отростками. Иногда произвольным узором, состоящим из комбинации элементов условного растительного и геометрического орнамента, покрывается всё или почти всё поле изделия (на юбках обычно вышивается нижняя часть — треть или половина длины юбки). На завесах торана часто вышивают изображения животных и птиц.

Все эти узоры предварительно размечаются на ткани мелом или каким-либо смываемым красителем. Иногда для разметки узора применяются даже штампы.

Многие вышивки имеют тканевую основу, сшитую из кусков ткани разных цветов. Это делается для придания изделию большей красочности. Так, в Раджастхане можно повсеместно видеть чоли из ткани четырех, а иногда и шести цветов. Верхние и нижние части чашечек лифа бывают все разного цвета, при этом узкие, как у всех чоли, втачные рукава тоже могут по цвету отличаться от лифа. Если все это дополнено вышивкой, то чоли выглядит не только пестрым, но и нарядным.

В эпоху средневековья, когда раджпуты вели непрерывные бои, женщины вышивали для воинов небольшие подушечки, которые укреплялись на внутренней стороне щитов, чтобы предохранить руку от травмы при ударе по щиту. Эти подушечки, называемые «гадди», несли на себе изображения богов-покровителей, сцен боя, фигур коней и слонов и т. п. Сейчас это искусство полностью отмерло, и гадди можно увидеть только в музеях.

В западных областях, в отличие от Пенджаба, тамбурный шов повсеместно считается более престижным, чем гладь или штопальный шов, а потому в прежнее время стенные завесы и завесы торана, попоны и шапочки для волов богатых людей и для слонов князей и воинской знати вышивались этим швом. Сейчас тамбурный шов также применяется для вышивки завес и других изделий. Для этого шва используют крученую нить, а для глади некрученую шелковую пряжу.

Тамбурным швом предпочтительно украшают свою одежду и декоративные вещи члены каст земледельцев канби (кунби) и пастухов-скотоводов ахиров. Для этих вышивок они обычно применяют не иглу, а тонкий металлический крючок, которым протягивают нить сквозь ткань.

На западе Индии обитает множество групп кочевого племени цыган — банджара. Банджара кочуют по всей стране — их много и в Андхра-Прадеше, и в Тамилнаде, но большая их часть живет в западных областях. Их одежда известна своей красочностью и обилием вышивки. При этом если в среде других народов описываемых штатов женщины добавляют к вышитому узору маленькие кружочки зеркального стекла или слюды, то в костюме женщин банджара можно видеть кружочки диаметром 5-6 см.

В среде маратхов вышивка встречается не так часто, как в среде гуджаратцев или раджастханцев; это связано с тем, что женщины Махараштры, как уже говорилось, носят сари. Но здесь иногда тоже вышивают чоли; можно видеть и вышитые паллавы сари. Все же вышивкой в этом штате чаще украшают праздничные попоны для скота и завесы для дверей.

Есть только один штат Южной Индии, в котором достаточно широко встречается вышивка. Этот штат — Карнатака, причем и в нем достаточно четко выделяется один крупный центр этого ремесла — г. Майсур. Возможно, здесь оно было заимствовано от мусульман в эпоху султанатов, так как вообще в среде южноиндийских народов этот способ украшения тканей был слабо распространен и в литературе не описан. Единственным дравидоязычным народом, широко пользующимся этим методом орнаментирования одежды, являются тода — небольшое племя гор Нильгири, происхождение которого пока не выяснено наукой. Женщины тода носят несшитую одежду и вышивают край своих широких шалей. В Майсуре же, как в самом городе, так и вокруг него, вышивают много разных вещей. Вышивку здесь называют «касути», и женщины используют четыре вида вышивальных швов: стебельчатый, елочку, крестик и штопальный. Последний обычно вырабатывается так тщательно (часто — с обеих сторон изделия), что линии, нанесенные в этой технике, бывает трудно отличить от сделанных в процессе ткачества.

Своеобразие вещей касути выражается по преимуществу в тематике. Предметами изображения часто служат прославленные архитектурные сооружения — храмы и надвратные храмовые башни, а также ратхи, т. е. храмовые колесницы, в которых провозят по улицам в дни праздников изображения богов. Вышивают также цветочный и геометрический орнамент и реже — изображения животных. Сугубо индусские религиозные сюжеты, отразившиеся в вышивке касути, позволяют думать о ее автохтонном происхождении, но ее островное положение в окружении южноиндийских ремесел все же заставляет полагать, что она стала развиваться как заимствованный вид и в индусской среде лишь приняла тот характер, который нам известен.

В Майсуре вышивкой украшают не только декоративные изделия, но и паллавы сари, что делают в Индии сравнительно редко.

В другом южном штате, Тамилнаде, встречается вышивка шелковыми, золотыми и серебряными нитями, в которую часто вшивают яркие, отливающие перламутром крылья жуков. Такие ткани в последние годы пользуются спросом на Западе, где из них шьют дорогие вечерние платья. Эта вышивка наносится и на тонкий шелк, и очень часто на особым образом сотканную тюлеобразную сетчатую ткань, которую делают из тончайших крученых шелковых ниток.

В Тамилнаде известна и вышивка хлопчатобумажными нитями по муслину, и гладь, вырабатываемая нитями шелка-сырца, однако население в целом вышитой одежды почти не носит и даже исполнительницы традиционного танца стиля бхаратнатьям, которые надевают, как уже упоминалось, одежды наиболее древнего местного стиля, вышитыми деталями костюма не пользуются — все узоры на их одежде вырабатываются в процессе ткачества.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *