Производство ткани, одежды        03 июня 2012        65         0

Ткацкие и прядильные ручные станки и орудия

tcackie-ruchnye-stankiВ XVIII-XIX вв. некоторые древние центры производства ремесленных тканых орнаментированных изделий прекратили свое существование, не выдержав, как уже указывалось выше, конкуренции с импортируемыми из Англии фабричными тканями; другие центры пришли в упадок во время колониальных войн. После освобождения Индии силами государственных и штатовских организаций, а также при большой поддержке широких слоев общественности удалось воскресить часть этих центров и снова придать им былой блеск, равно как и поддержать те традиционные центры, которые выдержали натиск тяжких исторических обстоятельств, губивших художественные ремесла Индии.

Ткацкие и прядильные ручные станки и орудия отличаются во многих случаях древним традиционным характером. Зачастую они бывают чрезвычайно примитивны.
Так, прялки делятся по способу намотки пряжи на две основные категории — с подвесным веретеном и с колесом. Прялки первого вида обычно представляют собой вилку (или штырек, или две параллельные дощечки), рукоятку которой человек держит в левой руке. На это простое устройство крепят кудель и правой рукой вытягивают из нее и сучат нитку, которую наматывают на веретено. С такими прялками часто ходят со стадами коз и овец пастухи, занимающиеся отгонным скотоводством; они (и мужчины, и женщины) прядут шерсть и пух как для изготовления предметов одежды или одеял, так и на продажу.

Прялки такого вида бывают и непереносные. Их стержень в таком случае укреплен на удлиненной ножке, имеющей подставку и стоящей на земле. Нитка тоже вытягивается и наматывается на веретено вручную (для изготовления особо тонких, тканей веретено должно быть не толще швейной иглы).

Прялки с колесом отличаются тем, что нить наматывается не на веретено, а на колесо (это колесо, называемое «чаркха», в период гандистского движения свадеши стало символом независимой экономики Индии). Чаще всего это горизонтальный небольшой прядильный станок, состоящий из доски-опоры и колеса для намотки спряденной нити (расположенного справа от прядильщика). В левой части доски укрепляется на чем-нибудь, пучок кудели.

Чаркха обычно состоит из двух колесиков, укрепленных почти рядом на короткой оси. Спицы каждого из них выведены за пределы обода, а иногда идут прямо от оси и ободом вообще не скреплены. Каждая спица постепенно расширяется к концу. Если они укреплены в два ряда, то расположены как бы в шахматном порядке — один ряд сдвинут на половину интервала, между спицами. На расстоянии 8-12 см от своих верхних концов каждая спица одного ряда привязана шнуром к ближайшей спице другого, а затем шнур опять идет к первому ряду,, потом опять к другому и так зигзагом обводит всю окружность чаркхи. На этот шнур при вращении чаркхи (вращают ее вручную) накладывается спряденная нитка. Иногда чаркха представляет собой сплошной деревянный круг с глубоким желобом по окружности — в этот желоб ложится нить.

Ткацкие станки, которыми в основном пользуются индийские ремесленники, тоже примитивны. В среде малых народов, где, в отличие от кастовых ткачей в составе крупных этносов, ткачеством занимаются женщины, широко распространен станок, представляющий собой грубую деревянную раму, почти горизонтально укрепленную на кольях с небольшим уклоном в сторону ткущей женщины. На раме закреплены нити основы, и нижний валик, на который наматывается вытканная часть изделия, имеет петлю, забрасываемую, как пояс, за спину женщины. Сидя на земле, она своим телом регулирует натяжение нитей основы. Такие станки широко распространены, например, у малых народов в горах крайних северо-восточных областей.

Станки деревенских и городских кастовых ткачей имеют довольно грубые деревянные рамы, и их основные конструктивные различия сводятся к тому, в какой плоскости они установлены — горизонтально или вертикально, или же горизонтально с вертикальной или наклонной ступенью на участке выработки узора. Вертикальными обычно бывают станки для выработки одеял, половиков и ковров, тогда как для производства тканей применяются горизонтальные станки. Различаются они и по способу управления челноком тилли: в одних (35% всех станков) челнок проталкивается нитью, прикрепленной к рукоятке, которую дергает ткач, в других (64%) мастер толкает челнок рукой.

В большей части станков нити основы попеременно поднимаются при помощи педального устройства, соединенного с отшлифованными палками, продетыми поперек основы. Широко распространены станки, у которых передняя часть станины погружена в яму, и ткач сидит на краю этой ямы, опустив в нее ноги на педали станка.

Когда вручную (в технике «выборного ткачества») ткется изделие, по полю которого разбросан узор, состоящий из отдельных, не соединенных один с другим элементов, ткачу помогает еще один (а иногда и несколько) человек.

Этот помощник ткача манипулирует тонкими бамбуковыми, заостренными с обоих концов челноками, пронизывая ими нити основы только на тех местах, где требуется нанести ту или иную деталь узора. Это делается по мере приближения нитей утка к месту запланированного узора, который обычно наносится на бумагу и подкладывается под основу, а иногда и размечается прямо по основе какими-либо легко смываемыми красителями.

Завершив каждый элемент рисунка, помощник ткача обрезает нить и привязывает ее конец снова в том месте, где предстоит повторить этот элемент. Если узор многоцветный, то и таких маленьких челноков бывает несколько. Обычно помощниками ткача в этом многотрудном деле бывают его подрастающие сыновья — считается, что для такой тонкой операции детские пальцы подходят больше, чем пальцы взрослого человека. Участвуя с юного возраста (иногда с семи-восьми лет) в процессе ткачества, сыновья ткачей приобретают необходимые производственные навыки и к 16 годам овладевают ремеслом.

Не всегда узор наносится челноками — иногда пользуются и тонкими шлифованными бамбуковыми иглами, которыми проводят орнаментальную нить между нитями основы одновременно с процессом нанесения утка.

Фабричные ткани применяются главным образом для изготовления вошедших в быт индийцев предметов европейского костюма, преимущественно мужского (да и то чаще всего тогда, когда эти предметы шьются на фабриках, как, например, мужские рубашки из хлопка или шелка с набивным или тканым орнаментом), а также сари женщин из среды зажиточных слоев городского населения. Но подавляющее большинство женщин продолжает пользоваться тканями и ткаными изделиями ремесленного ручного производства.

Значительное число городских и деревенских ткачей вырабатывает не только отдельные части традиционной несшитой одежды, но и длинномерные ткани, причем орнамент, создаваемый самыми разными методами, наносится на оба типа тканей. В связи с этим не без интересно отметить, что основными местами выработки длинномерных тканей ручного производства являются северо-западные, западные и северные районы страны, тогда как в южных областях, а также в центральных и восточных выделывают преимущественно разные детали несшитой одежды (в том числе и мужской). Так, в Западном Бенгале лунги составляют 40% всей продукции ремесленников-ткачей, а из южных районов лунги к дхоти даже вывозятся во многие страны Юго-Восточной Азии.. Здесь же производят и большое количество традиционных мужских шарфов-шалей.

Из числа всех ручных ткацких станков 72% занято под производство хлопчатобумажных изделий и тканей, 16% — шелковых, 7% — из искусственного шелка и смешанной пряжи и 5% — шерстяных. Шерстяные изделия вырабатываются преимущественно на северо-западе; в Ассаме производится примерно одинаковое количество шелковых и хлопчатобумажных тканей и изделий, а в остальных областях преобладают хлопчатобумажные и на втором месте стоят шелковые.

Как и раньше, для процессов выработки окрашенных и орнаментированных различными методами тканей, а также готовых изделий характерно кустовое производство. Прядильщик иногда сам красит пряжу, а иногда отдает ее красильщику. Окрашенную (или, если нужно, бесцветную) пряжу приобретает ткач, и если узор наносится на ткань или на изделие в самом процессе ткачества, то готовая продукция поступает от ткача или прямо к заказчику, или к посреднику, или в кооператив. Если же орнаментирование изделия связано с дальнейшей его раскраской или вышивкой, то ткач обычно передает его членам, других каст или профессиональных групп — вышивальщикам или специалистам по росписи, набойке или любому другому виду нанесения рисунка.

Эти древние связи во многом продолжают сохраняться и в наши дни. Собственно ткачеством занимаются на севере страны касты танти, кашти, джольша и момин (название «момин» охватывает в основном ткачей-мусульман, отдельные группы которых сохраняют многие черты кастовой организации), а на юге — сали, падмасали, деванга и мудалиар. Это самые крупные группы ткачей, составляющие основную их массу, но есть и значительное число более мелких локальных каст и подкаст.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *