Производство ткани, одежды        27 мая 2012        81         0

Виды орнамента на тканях

vidy-ornamenta-tkaneiДревнейшим известным нам изображением орнамента на ткани является узор из трех лепестковых розеток и кружочков на плаще «жреца» эпохи Хараппы, но техника орнаментации определена быть не может.

Мотивы четырехлепестковой розетки и кружочков, известные по росписи сосудов этой же эпохи, очевидно, должны были встречаться и на тканях, судя по тому, что они могут быть выявлены на тканых изделиях более позднего времени — второй половины I тысячелетия до н. э.- I тысячелетия н. э. Например, кружочки изображены на одежде терракотовой фигурки сидящей женщины (III в. до н. э.; хранится в Национальном музее в Дели); четырехлепестковые розетки ясно видны на конской попоне на рельефе одной из колонн ступы в Бхархуте и на слоновьей попоне на фризе той же ступы (II з. до н. э.); такими же розетками украшена набедренная повязка уже упоминавшейся «Богини растительного царства» из Гийяраспура (X в. н. э.); розетки, а также листики и ромбы помещены в продольные полосы, украшающие дхоти на женской фигуре в сцене «Материнство» на рельефе XI в. из Бенгала; продольные полосы с розетками видны также на женских дхоти на рельефах храма Байталь Деуль (IX в.) в Бхубанешваре (Орисса), а розетки в поперечных полосах (т. е. расположенных по направлению утка) изображены на фигуре Шивы в одном из двадцати храмов Махакутешвара (VI в.) в центре Декана и т. п.

Изучение скульптуры позволяет проследить и другие виды орнамента на тканях. Так, на тюрбанах мужских и женских фигур из Бхархута четко виден орнамент в виде узких полосок, на которые нанесены черточки, квадратики и точки; аналогичный рисунок нанесен на тюрбан «Головы знатного человека» из Матхуры (I-III вв. н. э.); орнамент в виде клеток и поперечных полос изображен на лунги на фигурах из западных областей страны эпохи Гупта (V в. н. э.). В бронзовой пластике Южной Индии вплоть до позднего средневековья можно видеть отражение тех же типов орнамента.

Таким образом, мы видим, что культурно-хозяйственные контакты между отдельными народами древней и раннесредневековой Индии, развивавшиеся в течение ряда веков в пределах больших территорий, входивших в империи Маурьев, Кушанов и Гуптов, привели к значительной унификации не только основных типов одежды, получивших широчайшее распространение, но и стилевых особенностей орнамента, наносимого на тканые изделия.

Локализация рисунка, наносимого на отдельные части несшитой одежды, также имела сходный характер у всех народов Индии (во многом сохраняющийся вплоть до настоящего времени). Дхоти и лунги могли быть одноцветными и могли иметь рисунок, равномерно распределенный по всему полю изделия, но в обоих случаях их края обычно украшались каймой (иногда по всему периметру, иногда за исключением того края, который затягивается по линии талии и завязывается на животе). Тканые пояса и шарфы чаще всего не имели рисунка на всей своей поверхности, но их концы обязательно украшал орнамент. Тюрбаны бывали и одноцветными, и покрытыми рисунком, но не имели ни каймы, ни орнаментированных концов. И наконец, сари представляли собой самые разнообразные по стилю орнаментации тканые изделия, так как их большая поверхность позволяла мастерам широко проявлять свою творческую фантазию. Отделка сари, как правило, композиционно делилась (и продолжает делиться в наше время) на три части — поле, кайма и паллав, или анчаль, т. е. свободный верхний конец. Именно паллав постепенно превратился в ту часть сари, на которую падает основная декоративная нагрузка: в нем, как и в кайме, сгущен рисунок и подчеркнуто выделены цвета, которые должны оттенить цвет поля сари и его узора.

Об окраске и орнаментировании одежды древнего периода мы можем судить по упоминаниям в ведической и классической литературе. В трактатах по ритуальным церемониям — шраутасутрах, относящихся к середине I тысячелетия до н. э., и в более поздних комментариях к ним указывается, что во время проведения жертвоприношений надевали соответствующие одежды; упоминаются ткани «тарпья» и «кшаума», сделанные соответственно из какого-то вьющегося растения «трипа» и из льна, называвшегося также «кшума»; говорится также, что, например, для принесения в жертву определенного вида плодов следует надевать одежду с черной каймой, а для других церемоний у одежды должны быть два конца — «паша» и «даша». Можно полагать, что, раз это специально оговаривается, концы должны были чем-то выделяться — вероятно, окраской или орнаментом, а возможно, и функциональным назначением.

В классической санскритской литературе встречается ряд терминов, семантически связанных со словом «патака» — «хлопчатобумажная ткань» и говорящих об ее орнаментации: «пата» — «разрисованное тканое изделие», «пати» — «кайма на тканом изделии» и, наконец, «патакара» — «ткач, рисовальщик, художник». Это говорит о вероятном существовании уже в древности цветно тканых, набивных или разрисованных тканей, широко известных в Индии в более поздние века.

Равным образом способ выработки орнамента, зародившийся вместе с зарождением самого ткачества, — изготовление тканого орнамента в процессе производства самой ткани — тоже, безусловно, был и в древности повсеместно распространен в стране, как он был распространен во все последующие эпохи. Кайма, например, вполне могла вырабатываться в процессе ткачества, потому что, судя по упоминаниям о ней в литературе и отражениям ее на скульптурах, она была наиболее распространенным приемом декоративной отделки драпирующих тело деталей несшитой одежды.

О цветовой гамме одежды эпохи раннего средневековья мы можем судить в основном по фрескам Аджанты. Поскольку на них наиболее широко представлены такие детали одежды, как дхоти, лунги и мунду, следует уделить внимание прежде всего их окраске и орнаментальному оформлению.

Одежда абсолютного большинства персонажей фресок Аджанты представляет собою полосатые набедренные повязки разных типов. Полосы на этих повязках, как правило, расположены вдоль основы ткани; исключениями являются набедренные повязки некоторых фигур, где полоски расположены по утку. Судя по тому, что люди, одетые в такие ткани, обычно заняты оказанием различных услуг, можно сделать предположение, что это слуги или рабы, и заключить, что именно такое расположение полос на одежде служило указанием на социальный статус человека.

Полосы, нанесенные и по основе, и по утку, совершенно очевидно, изготовлялись в процессе ткачества, как и клетки, тоже встречающиеся в качестве орнаментальной отделки.

Иногда на самих полосах виден узор — ромбы, косые черточки, кружочки, розетки (например, на фигуре танцовщицы, одетой в длинный лиф-передник и продольно-полосатые лунги). Трудно сказать что-либо о способе нанесения этого рисунка; не исключено, что это была набивка. На руках этой же танцовщицы мы видим длинные узкие рукава из темной ткани, орнаментированной светлыми неровной формы пятнышками с темной точкой посредине (такие же пятнышки видны иногда и на одеждах других фигур). Вид этого рисунка заставляет вспомнить о популярном вплоть до наших дней западно-индийском способе (Гуджарат, Раджастхан) орнаментации ткани, называемом «завяжи-окрась», или способе узелковой окраски — бандхана (когда мастер до окраски защипывает пальцами и плотно обвязывает нитками маленькие участки ткани, а после окраски и просушки нитку снимает, в результате чего по всему полю ткани остаются неровные неокрашенные пятнышки).

Интересен узор на полосах сшитой одежды одной из женских фигур: на этой одежде полосы направлены косо, и в них изображены идущие друг за другом гуси; надо полагать, что такой узор, расположенный на поле ткани под углом к ее основе и утку, мог быть выработан и в процессе ткачества, и росписью или набивкой, а возможно, и способом «пагола» или вышивкой. Вся композиция орнамента свидетельствует о том, что его наносили на длинномерную ткань, предназначенную для раскроя, а это, в свою очередь, указывает на вероятность изготовления такой ткани в северо-западных областях.

Узор из цветочных розеток виден преимущественно на подушках и завесах, на которых встречаются также полосы и клетки.

Исследователи указывают, что в Восточной Индии в середине I тысячелетия н. э. был распространен способ нанесения на тканые изделия цветочных узоров методом набивки, но изображений, которые подтверждали бы это, не сохранилось.

Кайма четко видна на концах некоторых мужских набедренных повязок и шарфов; есть она и на одеждах женщин.

Редкий на всех этих изображениях орнамент встречается на некоторых типах сшитой одежды, в которую одеты, совершенно явно, люди, пришедшие на поклонение Будде из северо-западных областей; это — мелкие треугольнички, которыми окантованы вырезы ворота, рукава и даже кайма одежды. Техника нанесения данного орнамента непонятна,- возможно, это вышивка гладью, до наших дней широко распространенная, например, в Пенджабе.

Цвета тканей ограничены всего несколькими — синий, охристый, терракотовый и зеленый разных оттенков.

Есть сведения, что в IX-XII вв. в области Бихара было создано много книжных миниатюр на пальмовых листьях, украшавших рукописи произведений, посвященных Будде, и что мастера этой миниатюрной живописи использовали при изображении различных жизненных сцен красную, синюю, зеленую, белую и черную краски, а также смешанные лиловые, розовые и серые оттенки. Можно думать, что ткани и тканые изделия не только на этих рисунках, но и в реальной жизни окрашивались в указанные цвета.

О том, что одежда орнаментировалась, упоминается и в «Камасутре»: «Когда жена стремится приблизиться к мужу, она должна надеть украшения, убрать себя цветами разных видов и надеть одежду, окрашенную в разные оттенки». Женщинам это руководство предписывает изучать процессы окраски и росписи тканей и одежды, а также шитье и вышивку, но ни стили орнамента, ни его цвета не описываются.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *