Производство ткани, одежды        18 мая 2012        58         0

Выработка пряжи и тканей

При раскопках в долине Инда в одном из кладов с драгоценностями были обнаружены остатки хлопчатобумажной ткани и семена хлопка, что свидетельствует о наличии хлопкоткачества в Индии уже в ту далекую эпоху. Хотя следов полотняных и шерстяных тканей не было обнаружено, можно думать, что шерстяные изделия тоже изготовлялись, так как, судя по костным останкам животных, создатели цивилизации Хараппы разводили и коз, и овец; возможно, что это древнее население ввозило и льняные ткани из стран Малой Азии, где эти ткани были известны.

Не исключено также, что изготовлялись грубые ткани и из волокна других растений, но это предположение пока ничем не подтверждено. Оно основано лишь на том, что науке известен высокий уровень развития культуры местного населения той эпохи, и поэтому можно думать о вероятности освоения людьми, разных дикорастущих растений; равным образом, в древнеиндийской литературе сохранились многократные упоминания об использовании в быту волокон этих растений (травы, луба и др.) — особенно для одежды отшельников, а сам институт отшельничества исследователи связывают с религиозными предписаниями доарийского населения Индии; известно также, что для изготовления священных шнуров, надеваемых на мальчиков трех высоких варн при совершении обряда посвящения, традицией рекомендованы хлопок для брахмана, конопля, т. е. пенька,- для кшатрия и шерсть — для вайшьи, а для изготовления поясов соответственно трава мунджа, трава мурва и пенька.

О повсеместном распространении прядения, начиная с глубокой древности, говорят обнаруженные в раскопках на юге страны пряслица эпох неолита, энеолита и бронзы. На юге, в энеолитическом погребении в Невасе (современный штат Махараштра), найдена и шелковая нить, на которую были нанизаны бусы, и кусочек шелковой ткани.

Классовая дифференциация древнего общества заставляет предполагать и наличие разного уровня потребностей у разных слоев населения. Это подтверждается и разным качеством изделий ремесла, найденных в раскопках; мы имеем основания думать, что зажиточные горожане пользовались, например, более разнообразным ассортиментом тканей, чем ремесленники или крестьяне.

Арьи, как уже упоминалось, знали шерстяную одежду. У них, безусловно, должно было существовать развитое шерстоткацкое дело, потому что в странах, по которым пролегал их путь в Индию, климат не позволял обходиться без теплых одежд, покрывал, войлочных изделий и т. п. Равным образом, и население гор, граничивших с областью цивилизации Хараппы, должно было, в силу климатических условий, уметь изготовлять шерстяные ткани. Но существовали ли торговые и культурные контакты между горцами и жителями долин в ту эпоху, мы сказать не можем, а поэтому не можем и утверждать, что в долине Инда были известны те ткани и те способы их производства, которые, вероятно, были распространены в быту горцев.

В связи с оживленными миграциями населения Северо-Западной Индии, вызванными завоевательными войнами арьев, как и в связи с развитием культурных контактов, начался расширенный взаимный обмен производственными навыками, в том числе в области выработки пряжи и тканей. Приемы ремесленного производства, накопленные в отдельных очагах культуры, распространялись по всей Индии.

В памятниках древнеиндийской литературы — как ведической, так и особенно эпической и классической — мы иногда встречаем упоминания о тканях разного качества (и по материалу, и по способу изготовления). Так, уже в «Ригведе» встречаются указания на ткани и на процесс ткачества: например, автор гимна 9 книги VI жалуется, что не может понять «ни нити, ни ткани», которую ткут, вступая в состязание, мрак и свет воздушного пространства; в гимне 71 книги X упоминаются брахманы, плохо владеющие словами молитв, за что они сравниваются с ткачами, которые «ткут по утку (негодную) тряпку, не сознавая этого», и т. п. Уже эти цитаты позволяют заключить, что у арьев, создателей вед, были ткацкие станки, хотя реконструировать их тип не представляется возможным.

Ведическая лексика содержит ряд подтверждений наличия у арьев шерстоткацкого дела.

Глагол «урну» в «Атхарваведе» означает «покрывать, облачать, укрываться», а в «Ригведе» словом «урна» определяется шерсть, шерстяная нить; от этого слова образованы многие производные: урнават и урнавала — «шерстистый, покрытый шерстью», урнасутра — «шерстяная нить», урнастука — «ком (клубок) шерсти».

В «Махабхарате» описывается народ мадров, который жил на северо-западе древней Индии (а до этого в Балхе); говорится, что они пили пиво и вино, ели разное мясо, включая говядину, что у них была белая кожа и что их женщины носили длинные одежды из тонкой шерстяной ткани.

Накопленный опыт во многом подытоживает правовая литература, в которой содержатся некоторые конкретные указания о производстве пряжи и тканей и описания их качества.

В «Законах Ману» говорится лишь о наличии в стране хлопка, шелка, шерсти, льна и пеньки, но не уточняется, какие именно ткани, где и каким способом из них вырабатывались. В «Артхашастре» уже подробно описываются самые разные ткани и указываются места их выработки, что чрезвычайно ценно. Так, говорится, что лучшие сорта хлопчатобумажных изделий (тканей) выделываются в областях, соответствующих нынешним Керале, Ориссе, Бенгалу, центральным районам Северной Индии и Раджастхану, из чего мы можем сделать вывод, что хлопководство было распространено в древней Индии повсеместно.

В этом же разделе «Артхашастры» перечисляются шелковые ткани: «Тонкий шелк — это: вангака — белый, гладкий; паундрака — черный и гладкий, как самоцветный камень; сауварнакудьяка — золотого цвета. (Тонкий шелк бывает) тканный в воде и лощенный самоцветным камнем, тканный из однородного материала и тканный из смешанного разного материала. Они (шелка) бывают одинарные, полуторные, двойные, тройные и четверные. Этим объяснены и плотные шелка, кашика и паундрака. Шелковые волокна (коконы) бывают магадхские, паундрика и сауварнакудьяка».

Названия всех этих сортов шелка являются производными от названий областей восточной части Гангской равнины, начиная от Каши (т. е. Бенареса, или Варанаси) и до Восточного Бенгала, а также области, предположительно связываемой с территорией современного Ассама. Далее указывается, что лучшие шелка происходят именно с этой территории, и говорится, что были известны и высококачественные шелковые ткани из Китая. Все это указывает на то, что шелководство пришло в древнюю Индию из Китая, и в силу этого именно в близких к Южному Китаю землях и было локализовано производство шелковых тканей (в Индии и в наше время славится ассамский шелк золотистого цвета, именуемый «муга»).

В «Артхашастре» шелковые ткани обобщенно определяются: словом «каушея». Указывается, что они использовались не только для одежды, но и служили «покрывалами и одеялами»,- здесь речь идет, видимо, о плотных сортах шелка, которые, возможно, были близки по своей выработке знаменитому индийскому шелку-сырцу, очень прочному и теплому, как шерстяная ткань.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *