Производство ткани, одежды        11 июня 2012        70         0

Выработка тканого орнамента

Из описаний современников вырисовывается картина существования в Индии множества центров художественного ремесла, из которых ко двору Моголов поставлялись великолепные и разнообразные ткани и тканые изделия, оружие, драгоценности и т. п.

Из множества распространенных в Индии способов орнаментирования изделий в процессе ткачества мы остановимся на наиболее известных и употребительных.

Кинкхаб. В Индии издавна выделилось несколько главных центров производства парчовых златотканых и сребротканых изделий. На севере наибольшей славой в этой области ремесла пользовались Сурат и Варанаси, на юге — Бангалор (Бенгалуру).

В этих городах изготовлялось все необходимое для такого производства — от шелковой пряжи до тончайшей золотой и серебряной проволоки, которой обматывали пряжу, чтобы выработать золотую или серебряную нить, идущую на изготовление парчи (кинкхаб) или на вышивку по ткани.

Нити, идущие на парчовые изделия, известны под названиями «зари», «касаб» и «калабатту». В течение веков все стадии производства таких нитей были ручными, и такая картина нередко встречается даже в наше время, хотя ныне и в домашних мастерских все более широко применяются прядильные и волочильные машины.

При ручном способе металл разогревают до требуемой степени мягкости и выковывают из него круглые или продольные заготовки. Эти заготовки, вновь разогретые, раскатывают в округлые палочки длиной 20-25 см, которые затем подвергаются волочению. Мягкость и яркость конечного продукта во многом зависят от режима разогрева и от степени окисления металла — серебра, его заменителей или меди. (Издревле в Индии вырабатывают цветное золото и серебро методом добавки разных лигатурных материалов. Так, к серебру для придания ему прочности добавляется в качестве лигатуры небольшое количество желтой меди.) Поскольку стандарты могут быть введены и соблюдены только при заводском производстве, то в ручном деле готовая проволока получается разного качества у разных мастеров. Три упомянутых центра прославились именно тем, что здесь вырабатывается проволока наиболее высокого качества.

Для изготовления золотой нити палочки серебра покрывают золотой амальгамой и тщательно проковывают (эта операция повторяется до трех раз), после чего вытягивают проволоку методом волочения. Процесс волочения состоит из нескольких последовательных протягиваний проволоки сквозь отверстия в стальной пластине с постепенно уменьшающимся диаметром, пока не достигается нужная степень тонкости. Золотая проволока считается наивысшей тонкости, если вес 1500 м ее не превышает 12 г, хотя устное предание, хранящееся в памяти этой касты ремесленников, говорит, что в прежние времена 12 г (индийская мера веса, называемая «тола») весили 2400 м проволоки.

Для волочения золотой и серебряной проволоки применяются также оправленные в металлические держатели рубины и алмазы с тончайшим просверленным в них отверстием.

Производство проволоки завершается этапом ее уплощения, что тоже делается вручную. Затем эта тончайшая канитель — ламетта, или бадла — передается в мастерские, где производится обмотка ею хлопчатобумажной или, чаще, шелковой (а теперь и вискозной или нейлоновой) нити. Лишь в редких случаях эти процессы протекают в одной и той же мастерской.

Из центров производства золотых и серебряных нитей их пересылают в мастерские, где используют уже для изготовления парчи, а также для вышивки и выработки тканой каймы или бордюров к разным деталям несшитой одежды.

Данные по некоторым областям Индии характеризуют развитие производства нитей и соотношение числа изготовляющих их мастерских с числом тех мастерских, где используют эти нити. Так, в конце 50-х годов прошлого века в Уттар-Прадеше было 334 мастерских по производству нитей, в Дели — 50, в Майсуре — 5, в Пенджабе — 5, в Бомбее — 1000, а количество мастерских по изготовлению изделий зари равнялось: в Андхра-Прадеше — 500, в Уттар-Прадеше — 5621 и в Бомбее — 800. Эти данные приведены в цитируемом источнике избирательно, и, к сожалению, такой центр, как Сурат, в них не выделен, но все же по ним можно составить представление о том, например, что в штате Уттар-Прадеш сосредоточена основная масса поставщиков златотканых изделий.

Большая часть мастерских по производству кинкхаба представляет собою слабо механизированные или совсем немеханизированные производственные точки. Они делятся в основном на две категории. Ремесленник, которого можно причислить к первой из них, сам покупает сырье, готовит парчовые изделия (с помощью членов своей семьи или одного или нескольких нанятых рабочих, причем часто эксплуатируется детский труд) и сам их продает. Ремесленник другой категории получает сырье с фабрики, от кооператива или от купца и им же сдает готовые изделия за установленную цену.

На севере Индии наиболее прославленным центром изготовления парчи издревле является г. Варанаси. Парчовые сари из Варанаси всегда считались самым дорогим подарком невесте. Стоимость таких сари в наше время доходит до 2-3 тыс. рупий. В середине 50-х годов прошлого столетия в Варанаси был учрежден Индийский институт технологии ручного ткачества для поддержания производства парчи, разработки новых образцов и подготовки кадров специалистов.

В мастерских Варанаси изготовляются следующие парчовые изделия: 1) сари, сплошь затканные нитью зари; 2) сари, на которых этой нитью выткан узор, симметрично расположенный по всему полю изделия и сконцентрированный в большей степени лишь на его кайме и, главное, на паллаве; 3) шарфы и шали, которые имеют узор, с равной степенью частоты повторяющийся на всем поле изделия, и богато украшенные концы; 4) вытканные в технике парчи декоративные картинки, предназначенные для обрамления (это производство можно скорее отнести к индустрии сувениров); 5) покрывала на кровати; 6) длинномерные ткани.

Все эти изделия ткутся вручную на горизонтальных станках, нижняя часть которых с педалями, подымающими и опускающими нити основы, расположена в яме. На краю ямы, опустив ноги на педали, сидит работник и руками пропускает через основу челноки (обычно — из полированного бамбука) с разноцветными нитями и нитями касаб. При особой сложности узора на тонкой шелковой ткани он может выработать иногда не больше 20 погонных сантиметров за рабочий день.

Нити касаб используются и при изготовлении изделий из хлопка. Так, известными центрами, где производятся хлопчатобумажные сари со златотканой отделкой, являются города Гадваль и Уппада в штате Андхра-Прадеш. В основном, однако, в Индии для выработки изделий кинкхаб пользуются шелком.

В Южной Индии, особенно в штате Тамилнад, издавна производят сари, шарфы (а раньше — и отрезы на тюрбаны) из тяжелого, сотканного из двойной крученой нити цветного — чаще всего двухцветного — переливающегося шелка со златотканой каймой. Эта кайма обычно представляет собою широкую полосу по самому краю изделия с добавлением в глубину поля сари одной-двух узких прямых полосок или полоски условного орнамента. Даже паллав этих сари часто состоит из чередования золотых или серебряных полосок, а не из узоров.

За годы, прошедшие после освобождения Индии, иностранные фирмы делали неоднократные попытки внедрить на ее внутренний рынок цветные металлические нити «люрекс», предлагая заменить ими дорогие нити зари. Некоторые индийские предприниматели начали использовать их для производства цветной парчи, что вызвало известную обеспокоенность со стороны организаций, призванных поощрять рост художественных ремесел. Правительство разрешило пользоваться люрексом только тем предприятиям и мастерским, продукция которых идет на экспорт, так как в странах Запада охотно покупают цветную парчу, и Индии не имеет смысла лишаться этого внешнего рынка. Равным образом, и индийским ремесленникам было предложено освоить производство не только золотых и серебряных, но и цветных нитей зари, чтобы расширить спрос также и на внутреннем рынке.

Когда тканое изделие с нитями из благородных металлов изнашивается, его отдают ювелирам, которые сжигают его, выплавляя металл. Из этого металла они, по воле заказчика, изготовляют затем те или иные украшения.

Пайтхани. Под названием «пайтхани» или «пайтхан» славились в течение последних 500 лет сари и другие изделия, украшенные тканым орнаментом, которые изготовлялись в г. Пайтхане (на берегу р. Годавари, вблизи г. Аурангабада).

Стиль пайтхани отличается или, точнее, отличался тем, что всё изделие изготовлялось из чисто золотых нитей тончайшего калибра, а узор ткался по нему из тонких хлопчатобумажных или шелковых нитей. Вес сари-пайтхани достигал 5 кг. Такие драгоценные одежды могли приобретать только жены монархов и представителей высшей придворной знати. В XIX в. это производство стало постепенно приходить в упадок, а в XX в. почти совсем заглохло. Мастера начали употреблять нити зари и шелк (по-прежнему — некрученую пряжу), и осталось лишь несколько семей ремесленников, сохранивших древнее искусство.

Основной узор на вещах-пайтхани составляли цветы, иногда — изображения птиц, очень редко — сюжеты из жизни бога Кришны. В цветочном орнаменте, как правило, воспроизводились мотивы фресок Аджанты, что придавало изделиям дополнительную эстетическую ценность.

Узор на сари наносился только на паллав и кайму, на шарфах- на кайму и их концы, на тюрбанах — на кайму и один конец. В создании его, как и любого сложного многоцветного-тканого орнамента, принимали участие два-три человека одновременно, манипулировавшие тонкими челноками тилли.

Немногие мастера, которые и поныне заняты в этом производстве, изготовляют тесьму с теми же традиционными узорами. Она так дорога, что ее покупают обычно лишь для того, чтобы окантовать паллав дорогого сари. Богатые люди могут позволить себе нашить такую тесьму и на все сари в виде его каймы. Спроса на сари, целиком изготовленные в технике пайтхани, уже нет.

На современной парче, изготовляемой в области Декана, часто встречаются древние узоры, и хотя бы в этом в какой-то мере сохраняются традиции стиля пайтхани. Кроме того, некоторые мастера из Пайтхана переселились в район Бомбея и производят там шелковую парчу с нитями зари, стремясь сохранить свой стиль.

Химру. В городах Аурангабаде и Хайдарабаде в течение ряда веков производятся изделия, известные под названием «химру».

Ткачи, впервые начавшие изготовлять эти тканые вещи, прибыли на северо-запад Декана в XIV в., в эпоху правления мусульманской династии Туглаков. До этого они работали при дворе правителей на севере страны, но, когда Мухаммад Туглак перенес свою столицу в г. Даулатабад, ткачи тоже переселились. Позже, в XVII в., когда Великий Могол Аурангзеб сделал своей резиденцией Аурангабад, они стали работать в этом городе и в Ахмадабаде.

Необходимость производства тканей химру была вызвана тем, что ислам запрещает правоверным пользоваться как шелковыми одеждами, так и особенно шелковыми покрывалами или ковриками, используемыми в часы молитвы и чтения Корана. Поэтому сначала были разработаны приемы изготовления тканей, основой которых служила хлопчатобумажная нить, а шелковая являлась лишь добавкой. Такие тканые изделия, называемые «машру», не были запретными для мусульман. Постепенно появились ткани, в которых шелковая пряжа стала использоваться для покрытия изделия сплошным узором. Если этот узор был одинаковым с обеих сторон, ткань называлась «хамру» (позже это название приняло форму «химру»).

Сейчас в городах Декана вырабатываются в основном шали химру, но раньше, в средние века, местные ремесленники изготовляли этим способом многие бытовые изделия: ткани на одежды придворных, покрывала, завесы на двери, попоны для слонов и коней, покрытия для полов в домах знати и многое другое. Все эти изделия продолжают вырабатывать мусульмане для тех, кто придерживается ритуального запрета на использование чистого шелка.

Основой для производства изделий химру служит толстая мягкая хлопчатобумажная ткань, окрашиваемая обычно в зеленый, черный или синий цвет (иногда к этим нитям добавляется шерстяная пряжа). Узор создается за счет внесения одновременно с хлопчатобумажным утком яркой некрученой шелковой нити.

Теперь не делают двустороннего узора. На лицевой стороне ткани шелковая нить пронизывает основу от края до края каждого элемента требуемого узора, а на изнаночной стороне она проходит не соединенными с основой рядами, как бы дублируя: в этих местах ткань, на которую наносится узор. Таким образом, в отличие от описанных выше способов использования нити лишь в местах нанесения узора (когда она отдельными челноками продергивается взад-вперед точно в его пределах), здесь нити, создающие узор, идут, как уток, от края до края всего-изделия.

Наиболее популярными среди изделий химру, как отмечалось, являются ныне широкие шарфы, которые накидывают на: плечи в прохладный сезон. Они очень яркие и блестящие. Блеск шелковому узору придается тем, что готовое изделие полощут в особой смеси из отвара специальной травы (Sapeindus Emar-ginatus), в который выжимают сок сладких лимонов. В каждой мастерской производятся все работы по изготовлению химру, начиная от окрашивания хлопчатобумажной и шелковой пряжи и кончая приданием блеска готовому изделию.

Подобно тканям пайтхани изделия химру иногда несут орнаментальные рисунки, заимствованные с фресок Аджанты — г. Аурангабад расположен близко к этим прославленным буддийским пещерным храмам. Но чаще на них можно увидеть условный геометрический и цветочный орнамент или изображения животных.

В последние годы ведущим центром производства изделий химру стал г. Ахмадабад. Химру пользуются спросом не только в пределах Индии, но и на внешнем рынке. Мастерам оказывают поддержку такие организации, как Всеиндийское управление по делам художественных ремесел и Управление по делам ручного ткачества, однако в наши дни домашнее производство химру начало серьезно страдать от конкуренции, так как многие фабрики стали тоже выпускать изделия химру, которые стоят дешевле, хотя, конечно, и выглядят более стандартными.

Амру. Ткани амру являются одной из разновидностей парчовых тканей. Как и почти во всех описанных выше случаях, в технике амру тоже вырабатываются только готовые детали несшитой одежды.

Амру — это чисто шелковая парча без примеси какой-либо другой нити. Узор на ней вырабатывается, как и на тканях кинкхаб, дополнительными маленькими челноками одновременно с протягиванием нитей утка. Чаще всего он слегка выступает над поверхностью ткани и состоит из мелких цветных рисунков, равномерно рассеянных по полю изделия.

Шелк в Индии, как уже упоминалось, известен издревле. В наше время здесь вырабатывается три сорта шелка из коконов, получение которых не связано с тутовым деревом. Эти сорта различаются по видам деревьев, на которых образуются коконы: 1) тасар; 2) эри, или энди; 3) муга.

Коконы тасар, образующиеся на дикорастущих деревьях, собирают люди из лесных племен (ораоны, мунда, тури и др.) в период летнего листопада. Они хранят эти коконы в домах до начала муссонов, затем вывешивают их под дождь, привязывая к шесту. Когда выводятся бабочки шелкопряда, самок отделяют от самцов и отпускают самцов на волю, а самок оставляют, чтобы к ним затем слетались самцы. Впоследствии коконы культивируются возле домов, так что их сбор уже не представляет трудностей. Шелковая нить, получаемая из этих коконов, неровна, довольно толста и слегка узловата. Ткани из нее, известные под названием шелка-сырца, пользуются большим спросом, так как сама их фактура выглядит как особая выработка.

Коконы эри, или энди, культивируются в деревнях племен, живущих в предгорьях и горах вдоль долины р. Брахмапутры (называемой в пределах штата Ассам долиной Ассама) вплоть до высоты в 1500 м. Гусеницы этой разновидности шелкопряда выводятся и окукливаются до пяти раз в год. Их выкармливают на листьях клещевины в больших плоских корзинах. Шелк эри тоже выглядит слегка узловатым, но он более мягкий и блестящий, чем тасар.

Муга, или золотой шелк, вырабатывается в самой долине Ассама шелководами из среды селящихся здесь представителей народностей гаро, рабха, лахунг и качари. Эти шелководы выращивают коконы на небольших плантациях.

Весь шелк этих сортов потребляется главным образом на внутреннем индийском рынке. Экспортируются, как правило, только готовые вещи.

Несколько более высоким качеством отличаются бенгальский шелк и шелк из Кашмира и Карнатаки, но и эти сорта потребляют в основном местные ткачи. Недавно в Индии стали разводить новый вид шелкопряда, полученный путем скрещивания китайского и местного дубового шелкопряда. В прежние времена пользовались и тонким китайским шелком. Лучшая разновидность парчи амру изготовлялась именно из этой шелковой пряжи. Эта разновидность известна под названием танчхои, что значит «три (брата) Чхои». Название дано по имени братьев-ткачей из общины парсов, которые начали в первой половине XIX в. изготовлять в г. Сурате такую парчу, причем довели ее до такой тонкости и одновременно плотности, что на три погонных сантиметра ткани приходилось от 150 до 250 пробежек челнока. Сейчас этот стиль выработки почти заглох, но делаются серьезные попытки возродить его и популяризировать как можно шире.

В последнее время ткачи все чаще используют для изготовления тканей амру синтетическую и вискозную пряжу местной выработки. Кроме того, для производства тонких шелковых изделий и парчи амру Индия ввозит шелковую пряжу из Японии и Италии.

Балучар. Истории известны примеры умирания какого-либо вида ремесленного производства в одном из его прославленных центров и возрождения его в другом, где оно не было популярным до этого (или если не полного возрождения, то по крайней мере использования каких-либо его испытанных приемов). Так произошло, в частности, с некогда широко известным стилем бенгальских сари — балучар, или бутидар.

Выработка тканого орнаментаУзор бути на сари стиля балучар-бутидар

Эти сари издревле делали в г. Балучар (округ Муршидабад) из окрашенного и неокрашенного местного мягкого шелка, нанося на них в процессе ткачества орнамент с четко определенной композицией и содержанием. Поле сари обычно заполнялось редко расположенными цветами или «манго» — удлиненными овалами с вытянутым и загнутым концом. Этот же узор, только более крупный, ткали по кайме. Паллав представлял собой квадрат, стороны которого были равны ширине сари; его очерчивали той же каймой и заполняли узором из широких полос, в которых укрупненно повторялся рисунок поля сари. Иногда полосы в этом квадрате располагали параллельно всем его четырем сторонам и размещали рисунок в клетках. Это был или узор манго (называемый также «бути» и «калка»), или фигуры людей; часты были сцены из жизни индусской или мусульманской знати, а впоследствии — даже англичан; позже стали использовать условный орнамент.

Обычно поле изделия было красного или темно-пурпурного цвета (иногда синего), а узор ткался белыми, кремовыми, красными, оранжевыми и синими нитями. Золотые и серебряные нити никогда не применялись. Сложность производства была такова, что требовала участия иногда 10 человек и более.

Каждый из помощников главного ткача, ведущего нити утка, работал, как и при производстве узоров кинкхаб, отдельными челноками или своего рода тонкими бамбуковыми иглами, создавая детали узора.

Кроме сари здесь изготовлялись и другие изделия — шарфы, шали, скатерти и т. п.

Дорогостоящие сари-бутидар ныне полностью вытеснены с рынка машинным производством, и только в г. Варанаси можно найти тканые изделия, на которых продолжают воспроизводиться некоторые сюжеты и изобразительные приемы этого стиля и изготовляются иногда даже целые сари такого типа, часто несущие на своем паллаве уже современные рисунки.

Возможно, часть бенгальских ремесленников переселилась в Варанаси и продолжает развивать там свое традиционное производство, а возможно, здесь мы имеем дело с заимствованием прославленных традиций г. Балучара и стремлением ткачей-художников сохранить их и передать следующим поколениям. В самом округе Муршидабад и в г. Балучаре производство изделий этого стиля воскресает очень медленно из-за нехватки ремесленников-специалистов и большой трудоемкости этого производства.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *