Изготовление ювелирных изделий

Индия

Изготовление ювелирных изделий издревле было одной из наиболее развитых отраслей индийского ремесленного производства. Украшения не только составляли неотъемлемую принадлежность костюма разных народов страны, но в ряде случаев и заменяли одежду или значительную ее часть.

Серебряные серьги и украшения для волос (северная Индия)

Преподнесение украшений в дар жене до наших дней считается религиозным долгом каждого мужчины-индуса, как и религиозная обязанность каждой женщины состоит в том, чтобы украшать себя в присутствии мужа, снимать часть украшений, если он уезжает из дома на время, и не надевать их вообще в случае его смерти.

Уже в древности Индия славилась как «страна золота и драгоценных камней» — об этом писали все путешественники, торговцы и завоеватели, побывавшие в этой стране. Литература самой Индии буквально насыщена описанием драгоценностей, которые дарили женам, гетерам, гостям, царям, храмам и т.п. Описываются не только уборы и украшения, но и ювелирная отделка тронов, лож, колонн, дверей и даже стен.

По огромному вниманию, которое уделяется ювелирному делу в «Артхашастре», можно судить о его значении в жизни древнеиндийского общества. Две страницы в этом памятнике посвящены описаниям разных руд, одна — описанию разных видов ценных деревьев и около десяти — всяким описаниям и предписаниям, связанным с изготовлением ювелирных изделий: с закупкой материалов, оценкой качества разных камней и жемчуга, способами их обработки и оправы, выявлением подделок и описанием наказаний, налагаемых за подделки и за недобросовестное отношение к делу.

Предписаниями, содержащимися в «Артхашастре», во многом пользуются и ювелиры современной Индии. В беседах с ювелирами выяснилось, например, что отношение к сортам жемчуга сохраняется до сих пор почти без изменений, поэтому небезынтересно привести здесь оценки жемчуга, содержащиеся в «Артхашастре». К хорошим сортам в этом памятнике относится жемчуг из Тамилнада (тамрапарника и пандьякаватака), из Кералы (чаурнея, шраутасия и храдия), из Бихара (пашикья), из гималайских рек (хаймавата, каулея), из Ирана (кардамика) и из рек гор Махендра-Мали (махендра). В эти сорта входит и океанский, и речной, и озерный жемчуг, который соответствует следующим стандартам: «крупный, круглый, ровный, блестящий, белый, тяжелый, гладкий». Здесь же описываются под разными названиями всевозможные украшения из жемчуга, включая «мечту бога Индры» из 1008 жемчужных нитей.

В столицах и больших городах каждого индийского царства и княжества древности и средневековья злато-кузнецы, сребро-кузнецы, шлифовальщики камней (приемы гранения камней проникли в Индию из Европы лишь в XVIII-XIX вв.) и изготовители ювелирных изделий заселяли целые улицы, а иногда и кварталы (это можно видеть и в наше время даже в таких европеизированных городах, как Бомбей и Калькутта). В деревнях тоже были и есть свои ювелиры: иногда несколько ювелиров на одну большую деревню, иногда один — на несколько небольших деревень.

Все зажиточные семьи имеют своих ювелиров, которые часто работают на дому у заказчиков, имея там постоянную мастерскую. Панчаят касты ювелиров наблюдает за поддержанием этих деловых связей, которые иногда не прерываются в течение нескольких столетий,- их наследует каждое новое поколение семей заказчиков и ювелиров.

В 60-х годах прошлого века в Индии насчитывалось около 533 тыс. ювелиров. Примерно половина из них жили в городах, остальные — в деревнях.

Ювелирные изделия служат не только украшениями — с ними связана символика многих обрядов и обычаев.

Так, пластинки и медальоны с выгравированными или отштампованными на них символическими изображениями надевают на детей в качестве оберегов и амулетов. Для девушек предназначаются уже другие по своему характеру амулеты; особые амулеты надевают женщины в период беременности, во время родов, в период кормления ребенка грудью до момента принятия им первой густой пищи и т. п. Специальные амулеты предназначаются для ребенка на день первого пострижения волос или на день инициации (для мальчиков трех первых, или «чистых», варн). И конечно, для такого важного и торжественного события, как свадьба, изготовляются не только особые амулеты и обереги как для невесты, так и для жениха, но и ряд специальных свадебных украшений, например брачное ожерелье невесты (тали, или мангальсутра), которое во время свадебной церемонии жених надевает ей на шею и которое она не должна снимать всю жизнь (если только не станет вдовой).

Браслеты считаются украшением, приносящим здоровье и счастье. К дню свадьбы принято дарить золотые и стеклянные браслеты. С дарением браслета у многих групп населения страны связано также представление о вступлении в родственные, особенно в братско-сестринские, отношения.

У раджпутов, например, был распространен обычай посылать мужчине браслет как знак просьбы оказать женщине братскую помощь. Если мужчина принимал этот дар, он был обязан оказывать женщине особо ревностную братскую поддержку (если понадобится, даже отдать за нее жизнь), не требуя за это ничего взамен.

Пережиток этого действия сохранился в виде обычая повязывать мужчинам на запястье шнур с искусственным цветком или розеткой из фольги в день праздника ракша-бандхан, т. е. «обвязывание (ради) защиты», который отмечается один раз в год. Мужчина, которому женщина повязала такой шнур, становится ее братом на день праздника и должен сделать ей подарок.

Мужчины в прежние времена носили так же много украшений, как и женщины, а иногда и больше. Постепенно это исчезло, и теперь мужчины в городах (особенно те, кто носит европейский костюм) надевают только кольца и иногда браслеты. В деревнях, где население более консервативно, а также в среде низких каст, где сохраняется больше старинных обычаев, чем в среде каст высоких, мужчины часто носят маленькие серьги (или одну серьгу), повязывают амулеты на предплечье и надевают амулеты или ожерелья на шею. В среде многих лесных племен мужчины носят браслеты и целые наборы ожерелий.

Типично мужским украшением были и остаются кольца, браслеты и подвески, элементом которых служит коготь леопарда, оправленный в металл. Не исключено, что подобные украшения носили и женщины, так как сейчас в виде когтя делают нередко золотые и серебряные (с эмалью и камнями или без них) подвески к шейным цепочкам и браслетам.

Мужчины традиционно пользуются также металлическими фигурными пуговицами-запонками, соединенными между собой тонкими цепочками. Эти запонки служат для застегивания рубах традиционного покроя, которые не имеют пуговиц; на левой и правой стороне разреза под горловиной проделываются петли, куда и вставляют запонки.

Сравнивая изображения украшений на каменных скульптурах и глиняных фигурках, дошедших до нас от второй половины I тысячелетия до н. э., с украшениями, изображенными на скульптурах средневекового периода, мы не можем утверждать, что их количество и характер заметно менялись. Равным образом, при сравнении старых типов украшений с теми, которые традиционно изготовляются в современной Индии, тоже можно увидеть много общих черт. Новое появляется там, где мастера — главным образом городские — начинают воспроизводить западные образцы. Так, например, появились клипсы, броши, запонки, изделия из анодированного металла и т. п.

Женщины из образованных городских кругов стали за последние годы носить мало украшений. Они надевают их в торжественных случаях — на свадьбы, званые обеды, дипломатические приемы и т. п. В среде же широких слоев населения женщины, по упомянутым выше религиозным соображениям, украшают себя очень обильно. Так, на женщинах, занятых на дорожных и строительных работах в районе г. Дели, а также на крестьянках в штатах Раджастхан, Орисса и Мадхья-Прадеш доводилось видеть в каждодневном употреблении украшения из серебра и различных металлических сплавов, общий вес которых превышал 3 кг.

Наряду со множеством общих черт, типичных для индийских ювелирных изделий в целом, существуют и различия, определяемые локальными традициями. Эти различия связаны и с преимущественным употреблением того или иного металла или сплава металлов, и с наличием или отсутствием камней (как драгоценных, так и в основном полудрагоценных), и с техникой выработки украшений, и с их формой. Различий так много — тем более что каждая семья ювелиров имеет свои секреты и предпочтительные приемы производства,- что детальное описание ювелирных изделий потребовало бы отдельной книги. Здесь мы можем остановиться лишь на чертах, наиболее характерных для этих изделий.

Техника обработки металла очень разнообразна. Корпус изделия вырабатывается отливкой в формы или по методу «вытесненного воска», а также холодной и горячей ковкой. Орнамент наносится чеканкой, гравировкой, насечкой, аппликацией одного металла на другой, просечкой, нанесением зерни, шнура, методом филиграни, накладыванием (в гнезда или под зажимы) камней, бус, бисера. Очень распространен метод изготовления пружинящих вещей путем искусного сплетения проволочек, колец, спиралей или волнисто изогнутой толстой проволоки.

Для всех видов украшений широко используются сочетания пластинок различной формы (крупных, овальных, трапециевидных, квадратных и т. п., как плоских, так и выпуклых или двояковыпуклых) с цепочками. Цепочки тоже носят различный характер — они составляются из плоских или округлых в сечении звеньев, которые бывают и круглыми, и овальными, и перевитыми, и фигурными.

Цепочки обычно проходят между пластинками в несколько рядов, скрепляя их одну с другой, но бывают и украшения, составленные только из цепочек или их звеньев, соединенных методом кольчужной вязки. Полосы, изготовленные этим методом, употребляются в качестве ожерелий, ручных и ножных браслетов. Часто на эти полосы сверху напаиваются мелкие розетки, а по нижнему краю подвешиваются маленькие бубенчики (диаметром 2-3 мм). Такие бубенчики вообще служат очень распространенным элементом ювелирных изделий — их подвешивают к серьгам, кольцам, ожерельям, кулонам, поясам, головным украшениям и т. д.

Роль цепочек играют и низки мелких стеклянных, фаянсовых или металлических бус; граненые или круглые литые бусины из золота, серебра и других металлов широко применяются также для разделения крупных каменных и дутых металлических бусин в ожерельях.