Касида северо-западных областей

Население холодных горных областей крайнего северо-запада Индии издревле пользовалось шерстяными покрывалами и шалями. Как уже упоминалось, о них говорится даже в памятниках ведической и эпической литературы. Нельзя точно датировать начало производства в Кашмире вышитых шалей, но известно, что при дворах мусульманских правителей средневековых индийских империй и султанатов эти шали ценились очень высоко, и наиболее тонко и искусно выработанные шали постоянно включались в число даров, направляемых правителям соседних царств.

В эпоху средневековья на шали наносили тканый узор, иногда такой сложный, что изготовляли несколько продольных частей шали на отдельных станках, а затем соединяли их незаметным швом (иногда этот узор комбинировали с вышивкой). Вышивка как способ орнаментирования шалей стала широко применяться во второй половине XVIII в.

В Европе кашмирские шали вошли в моду в начале XIX в., после того как Наполеон подарил такую шаль своей супруге. Вскоре индийские купцы стали вывозить на Запад лучшие произведения ткачей-вышивалыциков Кашмира, скупая их у ремесленников за гораздо более низкие цены, чем продавали европейским покупателям.

Изготовители шалей работали в тяжелых условиях, будучи закабалены скупщиками (что во многом не изжито до нашего времени) и завися от поставщиков сырья, которые привозили шерстяную пряжу с гор (много пряжи поступало, в частности, из Ладака). Особенно дорого стоила шерсть «пашм», которую собирают на крутых скалистых откосах в период линьки диких коз. Именно из этой пряжи и в наши дни ткут мягчайшие, очень тонкие и наиболее теплые шали «пашмина», украшая их затем вышивкой.

В Кашмире вышивкой занимаются мужчины. Она называется здесь «амли» или просто «касида»; иногда, впрочем, это название относится лишь к сочетанию длинных и коротких стежков в стебельчатом шве. Вышивают и штопальным (почтовым) швом. Штопальный шов обычно носит название «рафугари», отсюда и сами вышивальщики шалей известны под именем рафугаров. Наиболее дешевыми считаются шали, вышитые тамбурным швом.

В начале XIX в., когда процесс замены тканого узора вышитым был в разгаре, иголку проводили точно между нитями основы, подобно утку, или между нитями утка, подобно основе, из-за чего было очень трудно отличить вышивку от узора, нанесенного в процессе ткачества. Эта сложная техника отмерла уже к середине XIX в.

Обычно вышивка наносится лишь на лицевую сторону изделия; если же она сделана так искусно, что лицевую сторону нельзя отличить от изнаночной, такие шали ценятся очень высоко и носят название «дорукха».

Рисунки создаются мастером в процессе работы, так что практически невозможно найти две одинаковые шали. Чаще всего вышивают цветочный узор, стилизуя ветви, бутоны, цветы и листья. Очень распространен мотив «калка», представляющий собой вариант рисунка «манго», но выполненный как стилизованное дерево. Это фигура, имеющая контур листа, округлого внизу и сужающегося кверху. Острый вытянутый конец его загнут (всегда налево и лишь изредка направо) и склонен вниз, как вершина дерева под ветром. Этот рисунок считается мусульманским, и он, действительно, широко известен во всех странах, где живут мусульмане. Весь контур калки заполняется узором из листьев, цветов, птиц и т. п.

Чаще всего густой вышивкой широко покрывают концы шалей и узко — их кайму, а по всему полю наносят регулярно повторяющийся какой-либо элемент основного узора. Но есть шали, на которых посередине вышит широкий равнобедренный треугольник, основанием опирающийся на кайму, а вершиной достигающий средней линии изделия или даже выходящий за нее; есть также шали с вышитым посередине ромбом, с двумя треугольниками и т. д.

В зависимости от стиля и композиционного построения узора шали подразделяются на несколько видов: «хашия» — те, что имеют кайму одинаковой ширины по всем четырем сторонам; «пхала» — те, у которых вышиты только концы; «даур» — те, поле которых тоже имеет узор; «канджбута» — те, у которых вышиты только углы и т. п.

Перед началом вышивки ткань шали заглаживается при помощи шлифованного куска агата или сердолика. Узор рисуют на бумаге, накалывают его иголкой и протирают на шаль сквозь эти мелкие отверстия порошок древесного угля. По этой, разметке мастер наносит вышивку, используя окрашенные шелковые, шерстяные или хлопчатобумажные нити.

Следует упомянуть, что подобная же техника вышивки используется для украшения купонов ткани, называемых «джамевар» и предназначенных для женских рубах или курток. На эти купоны вышивка наносится вокруг горловины и разреза спереди под горлом, а часто также на плечи (поскольку у этих рубах рукава не втачные, а цельнокроенные, то вышивка приходится на те места, где обычно бывает шов, соединяющий рукав с полами и спинкой) и на низ — особенно вокруг боковых разрезов, т. е. там, где боковой шов не доводится до низа.

В горном штате Химачал-Прадеш, к юго-востоку от штата Джамму и Кашмир, существует традиция изготовления вышитых квадратных платков, называемых «румаль». Центром производства этих вещей издавна был район Чамбы, поэтому стиль такой вышивки часто именуют «стиль Чамба».

В отличие от Кашмира, в Химачал-Прадеше вышивкой занимаются женщины, причем это не занятие ремесленников-профессионалов, а домашнее художественное ремесло. Платки, изготовляемые в каждой семье, по традиции используются для покрытия свадебного алтаря и даров, приносимых на свадьбу (являясь сами частью этих даров); есть и головные платки румаль. Под аналогичным названием известны и вышитые платки из Раджастхана и Гуджарата, но их стиль несколько отличается от стиля платков горных районов.

Женщины Химачал-Прадеша вышивают на платках двусторонней гладью сценки, заимствованные все из того же не иссякающего источника, который уже много столетий питает народное творчество,- из эпоса, мифов и пуран. Как и в миниатюрах пахарской (т. е. «горной») школы, или школы Кангры, основная масса сюжетов этих вышивок связана с Кришной, его жизнью среди пастухов, его победой над злым правителем Кансой и, конечно, его любовью к Радхе. Другие мотивы вишнуизма также находят в этом творчестве отражение, в частности мифы о деяниях самого бога Вишну и о его появлениях на земле в различных воплощениях (аватарах), главным образом в виде царевича Рамы — сцены из «Рамаяны» вышиваются на платках румаль наиболее часто после кришнаитских сцен.

Композиционно эти платки подобны стенным завесам (и, как и те, способствуют утверждению в народной памяти произведений фольклора). Посередине обычно изображается главный (или главные) персонаж предания или мифа, вокруг него в квадратах — отдельные сцены из его жизни, а фон заполняется цветами, фигурами животных, рыб, птиц и другими символами процветания и благополучия. Прежде в этих же районах создавались (иногда это делают и теперь) вышитые в той же технике большие стенные завесы с тем же мифологическим содержанием. На полотнище грубой хлопчатобумажной ткани вышивка наносится комбинированным швом — стебельчатым, штопальным и гладью. Используемые шелковые нити отличаются яркостью окраски (лишь контуры рисунка наносятся темной нитью), поэтому и платки и завесы очень живописны.

Иногда женщины отходят от традиции и сами создают мотивы вышивок. Чаще всего они вышивают бытовые сценки, а также предметы, поразившие их воображение (например, самолет или автомобиль), иллюстрации к любимой песне и т. д.