Мужская одежда (начало нашей эры — XX в.)

В эпоху шакских и кушанских переселений определился свойственный Северо-Западной Индии и в более позднее время стиль сшитой одежды. О некоторых частях этой одежды мы можем судить по изображениям, дошедшим до нас от тех веков: монетам кушанского царя Канишки (II в. н. э.), статуям царей кушанской династии Вимы Кадфиза (I в. н. э.) и Канишки, статуе кушанского воина, рельефу IV- V вв. с изображением двух скифов и другим памятникам. Нам известна главным образом мужская одежда этих областей: широкая рубаха до колен и длинные штаны.

На фигурах обоих царей изображены, кроме того, длинные расширяющиеся книзу кафтаны с расходящимися полами, а также постолы — высокие мягкие кожаные сапоги без каблуков, сшитые в форме мешковидных чулок. На подъеме и верхней части стопы ясно видны сборки на коже этих сапог, образовавшиеся из-за того, что стопа расположена под углом к голени.

Возможно, однако, что этот условный скульптурный прием указывает и на наличие шнуровки, подобной шнуровке на постолах или туркменской или армянской традиционной мягкой обуви, хотя на описываемых скульптурах не отражены петли, в которые должны бы продеваться шнурки. Скифы на рельефе одеты в длинные рубахи и присборенные у щиколоток штаны; на ногах изображена какая-то обувь, однако ее верх прикрыт штанами, и нельзя определить, является ли эта обувь тоже высокими сапогами.

Статуя даря Канишки (г. Матхура, II в ). Одежда — длинная рубаха и кафтан.

В других областях Индии — восточных и южных — сапоги известны не были. В произведениях искусства из этих областей есть лишь одно их изображение — это ясно обозначенные скульптором высокие с фестончатым верхним краем сапоги на фигуре Сурьи-бога Солнца на внешних стенах храма Солнца в Конараке (штат Орисса).

Мужской костюм, сформировавшийся в Северо-Западной Индии в первые века нашей эры, стал в своих основных формах типичным в период средневековья (а во многом и в современную эпоху) для областей северо-запада, а затем и севера страны. Штаны на упомянутой фигуре скифского воина выглядят, например, точно так же, как широко известные до наших дней узкие штаны «чудидара», или «чуридара», которые длиннее ног, и поэтому их собирают на голенях в горизонтально расположенные сборки, подобные последовательно надетым ножным браслетам. Равным образом, во все последующие века-мужчины здесь носили как длинные широкие рубахи, так и приталенные кафтаны разных покроев, и эта наплечная-одежда распространилась во многих других областях страны.

Рубаха с длинными рукавами и с круглым вырезом у шеи нередко встречается на фресках Аджанты. Это наиболее часто изображаемый здесь тип мужской наплечной одежды. Но есть И рубахи, подобные женским коротким кофточкам-чоли, с короткими рукавами,- они видны на воинах и погонщиках слонов на фресках пещер.

Поскольку фрески в пещерах Аджанты датируются V- VII вв. н. э., надо полагать, что на них изображены буддисты из области северо-запада, где буддизм получил широкое распространение в первые века нашей эры и где его исповедовали сами правители Кушанской империи.

Более подробной и полной, чем на фресках Аджанты, изобразительной документацией сшитой одежды I тысячелетия н. э. мы не располагаем. Из скульптурных изображений можно указать только на фигуру «дварапалы» («охранителя дверей») одного из шиваитских храмов Махакутешвара (VI в. н. э.) на западе Декана, вблизи Айхоле. На этой фигуре необыкновенно четко видна подпоясанная прямая рубаха, доходящая до колен, имеющая рукава до локтя и круглую горловину; застежки не видно.

Судя по всем этим изображениям, мы можем полагать, что-рубахи в этот период, как и в кушанскую эпоху, застежек не имели и надевались через голову. Традиция такого способа надевания верхней одежды отражена и на некоторых статуях Будды, происходящих из восточных областей Гангской равнины,- медной статуе V в. н. э. из Султанганджа, бронзовой статуе из Наланды и каменной статуе IV в. н. э. из Сарнатха. На них ясно виден длинный плащ, представляющий собой прямую широкую полосу ткани с круглым вырезом для головы. Приверженность индийских скульпторов традиционным изобразительным приемам помогает нам отличить этот тип плаща от плаща-накидки, который всегда изображается с ясно видными косыми линиями складок, идущими обычно снизу справа вверх к левому плечу и левой руке; и даже если правое плечо тоже прикрыто этой накидкой, то можно и по направлению складок и, главное, по нижней линии ткани увидеть, что тело ею обернуто, тогда как з первом варианте она свисает вдоль тела.

Мужские рубахи на фресках Аджанты, помимо уже описанных, бывают и средней длины, и короткими, лишь слегка прикрывающими бедра. Эти рубахи обычно изображаются с поясом, тогда как длинные рубахи выглядят прилегающими к торсу и расширяющимися книзу, но пояса не видно, так что нельзя сказать, подпоясывали их или нет.

На нижней части тела мужчин, изображенных на фресках Аджанты, можно различить, кроме дхоти и лунги, также штаны. Интересен костюм двух сидящих мужчин, берущих еду из миски, которую один из них держит в руке. Они изображены в средней длины рубахах с поясом и в штанах, заправленных в длинные цветные полосатые носки (типа джурабов); на головах у них надеты тюбетейки с кисточками, свисающими сверху. Не исключено, что это выходцы из Средней Азии, поскольку такой костюм в дальнейшем в Индии неизвестен, в то время как в Средней Азии он сохраняется с некоторыми видоизменениями вплоть до наших дней; контакты же с населением стран Средней Азии, как уже упоминалось, были длительными и разносторонними.

Памятники миниатюрной живописи гуджаратской (или джайнской) школы (начиная с X-XII вв.), ранней и поздней раджпутских школ (XV-XVIII вв.), могольской школы (XVI- XVIII вв.) и деканской школы (XV-XVIII вв.), а также сохранившиеся от этих веков остатки стенописи позволяют нам судить о типах костюмов позднего средневековья, о покрое отдельных их частей, об их цвете и характере орнамента, наносимого на ткани, которые для этих костюмов использовались.

На сохранившихся миниатюрах XV в. из Виджаянагара мы видим мужчин в дхоти, сшитых рубахах с длинными рукавами и кафтанах; рубахи надеты так, что нижний край правой полы спускается из-под пояса на правое бедро, а левая пола, видимо, убрана под дхоти, кафтаны с длинными прямыми полами прикрывают дхоти до колен (миниатюра «Процессия Видьяраньи», XV в., Хампи; публикация Национального музея, Нью-Дели). Сшитых штанов не видно ни на одном персонаже — можно полагать, что при дворе (поскольку изображена сцена из придворной жизни) в царствах Южной Индии мужская наплечная сшитая одежда, пришедшая с севера, сочеталась с традиционными дхоти.

Комплект мужской одежды, состоящий из рубахи и верхней куртки или кафтана (как на статуе Канишки) и штанов, стал особенно интенсивно распространяться по областям Северной, Центральной и Западной Индии в эпоху передвижений в Индию больших масс населения из стран ислама. Эти передвижения были связаны с завоевательными походами правителей афганских, иранских, а впоследствии и среднеазиатских феодальных государств. Аналогичные или близкие северо-индийским типы одежды населения этих стран были во многом заимствованы населением Пенджаба, Кашмира, Синда, Гуджарата, а впоследствии и Раджастхана и Махараштры.

В известном сочинении хорезмийца ал-Бируни «Индия» (или «История Индии»), созданном в 1017-1030 гг. по личным наблюдениям и в результате широкого ознакомления со страной по арабским и персидским источникам и по переводам на эти языки трудов индийских ученых и поэтов, содержится ряд чрезвычайно ценных сведений о быте индийцев той эпохи. Как предполагают, ал-Бируни был увезен из Хорезма в Газну и попал в Индию, возможно, в составе свиты правителя Газны, Махмуда Газневи, во время его неоднократных походов в Индию в первой четверти XI в. К сожалению, одежду индийцев ал-Бируни не описывает, упоминая лишь о том, что ставший отшельником брахман должен носить набедренную повязку из луба; что вдове, которая не сожгла себя после смерти мужа, сын должен давать одежду; что был обычай обертывать перед сожжением тело покойного саваном, а тем, кто участвовал в погребальном обряде, следовало «мыть свои одежды в течение двух дней». Важно указание ученого на бедность шудр, вследствие которой они обвязываются только «хлопчатым вервием», т. е., очевидно, носят небольшой кусок ткани, пропущенной между ногами и укрепленной на веревочном пояске (ланготи). При описании праздников ал-Бируни постоянно упоминает, что индийцы наряжаются и жертвуют идолам богатые наряды, но снова типов костюма не описывает, так что мы узнаем только о том, что одежде придавали большое ритуальное значение и что она была связана с общественным и материальным положением человека.

В Северо-Западной Индии до наших дней наряду со штанами сохранились мужские набедренные повязки — плотно обертываемые дхоти, упоминаемые в памятниках средневековой литературы под санскритским названием «каччха» или под более поздним местным названием «каччхота» или «касота». Здесь до сих пор бытуют и лунги, которые носят, например, большинство пенджабских крестьян (по-пенджабски эти лунги называются «тамба»). Что же касается штанов, то они в северо-западных областях были четырех типов: 1) уже упомянутые выше чуди-дара; 2) широкие штаны «пайджама», охваченные у щиколотки прямой каймой, которая нашивается на низ каждой присборенной штанины (при этом если на штанах чудидара сборки ложатся горизонтально, то на штанах пайджама они располагаются вертикально); 3) еще один тип пайджама — прямые широкие штаны без сборок и каймы внизу; 4) штаны «чорана» — с узкими от верха до низа штанинами.

Все типы штанов кроятся очень широкими в своей верхней части, и штанины (за исключением прямых широких пайджама) разделены горизонтально расположенным швом ширинки, достигающим в длину иногда 70 см. В рубец по верхнему краю продевается шнур, при помощи которого штаны вздергиваются и завязываются по линии пояса. Чудидара обычно широко скроены выше колен и узко — ниже колен. Короткие штаны с аналогично выкроенным широким верхом служат нижней нательной одеждой, надеваемой иногда под лунги, дхоти или пайджаму, причем на средневековых миниатюрах они чаще всего изображаются в качестве верхней одежды на простолюдинах — водоносах, конюхах, солдатах и т. п.

Наплечная сшитая мужская одежда в средние века и новое время продолжала оставаться двухчастной (видимо, такую одежду носили зажиточные или знатные люди) либо одночастной, т. е. состоявшей только из рубахи.

Еще с ведической эпохи здесь была известна рубаха, называемая «атка». В произведении поэта Баны (или Банабхатты, VII в. н. э.) «Харшачарита», посвященном Харше, одному из могущественных царей Северной Индии VII в. н. э., говорится о «чанда-атке» — свободной рубахе, доходящей до середины бедер, которую подпоясывали. Возможно, именно такие рубахи изображены на вышеупомянутых фресках Аджанты.

В дальнейшем у различных этнических и конфессиональных групп населения указанных областей страны сложились разные варианты обеих частей мужской наплечной одежды.

В одном из памятников литературы XII в. н. э. описаны некоторые виды костюмов охранителей гетер и царских телохранителей, нанятых в разных областях Индии. На одних были зеленые кафтаны «курпасака» и повязки на головах, на других — шафранные рубахи «ангика» (об этих двух категориях людей не говорится, откуда они), на третьих — из Тамилнада — белые прилегающие рубахи, на четвертых — из Гуджарата — рубахи «ангика» и окрашенные в красный цвет дхоти и шарфы, еще на некоторых — из Махараштры – бледно окрашенные полу-длинные свободные рубахи.

Верхняя одежда, надеваемая в холодное время или в праздничные дни, а иногда — и по соображениям престижа, продолжала и во II тысячелетии н. э. представлять собой длинный кафтан с запахивающимися полами, которые закреплялись завязками. Наверху полы обычно кроились от плечевого шва косо вниз, так чтобы в запахнутом виде кафтан имел бы на груди под горлом «косой вырез». Верхняя пола завязывалась или у левой подмышки (судя по миниатюрам, так делали индусы), или у правой подмышки (у мусульман). Внизу полы или прямо ложились одна на другую, или подкраивались так, чтобы от пояса косо расходиться в стороны.

Эта одежда (с завязанной слева полой) в сочетании с длинными чудидара четко изображена на одном из рельефов храма Вирабхадрасвами в Кхаджурахо, относящемся к X-XI вв. На этом рельефе, кстати, очень хорошо видны многочисленные сборки на ширинке чудидара.

В XVI в. император Акбар, проводивший политику веротерпимости и добивавшийся максимального сближения между индусами и мусульманами Индии, попытался унифицировать одежду и повелел всем своим подданным завязывать верхнюю полу у правой подмышки. Это повеление не было исполнено, и индусы по-прежнему завязывали полу слева; но просьба (или приказ?) Акбара о том, чтобы низ кафтана пришивался к eго верхней части в виде присборенной широкой юбки, была удовлетворена членами обеих религиозных общин, и такие кафтаны (длиною до колен и ниже) можно увидеть как на могольской, так и на раджпутской миниатюре более позднего времени — их стали носить и в Раджастхане, и в Махараштре, и в Гуджарате, и в Пенджабе, и в горных областях расселения раджпутов (на западных отрогах Гималаев). На миниатюрах встречаются и прямые, открытые спереди кафтаны с короткими (судя по виду – цельно-кроенными) рукавами.

Названий, под которыми известны разные типы кафтанов,, или зимних курток, много: «джама», «ачкан», «курта» (или «кудта»), «ангаркха», «мирджаи», «сутхан» и др. Не всегда эти названия связаны с тем этносом, в среде которого распространен этот вид одежды,- часто в разных языках бытуют заимствованные наименования, и, в частности, многие названия частей одежды заимствованы из персидского и арабского языков.

Курта и ачкан — цельно-кроенные длинные куртки с длинными узкими вшивными рукавами, прилегающие к телу и имеющие обычно застежку посередине (сверху донизу или до середины живота). Близка к ним по крою ангаркха, но у нее широкие рукава. Джама и близкие к ней чога, чугха и чола являются открытыми на груди двубортными кафтанами с поясом и пришивным присборенным низом в форме юбки (часто — до щиколоток). Мирджаи — название верхней одежды, близкой ачкану, распространенное в восточно-индийских землях; мирджаи короче ачкана. Сутхан состоит из двух отдельно надевавшихся частей — верха и юбки, которая присборена на шнуре и завязана, а сверху надет пояс (этот комплект известен и под названием пехеран). Наверху полы могут быть выкроены и по горловине, а застежка бывает и посередине, и слева, и справа.

Подобную одежду носили правители княжеств, их придворные, знатные и зажиточные городские люди, командный состав армии, т. е. те лица, которые, если они исповедовали индуизм, принадлежали в основном к варне кшатриев, а если ислам, то были, как правило, военными или придворными.

Одеждой брахманов в эти века продолжала и на северо-западе оставаться, как правило, традиционная комбинация дхоти или лунги с шарфом или шалью. Можно полагать, что эта несвойственная арьям одежда была усвоена брахманами в древности, когда они вели активную работу по ассимиляции местных народов, прививая им духовные и правовые нормы ведизма и, в свою очередь, усваивая многое из их религии, обычаев и элементов материальной культуры, рационально сочетавшихся с климатическими условиями страны. Вероятно, впоследствии дхоти стали обычной одеждой брахманов и в первичных областях расселения арьев, т. е. на северо-западе страны.

Трудовые слои населения городов в описываемых областях северо-запада носили рубахи (с длинными и короткими рукавами) и штаны пайджама (как прямые, так и присборенные у щиколотки) или дхоти. В деревнях, судя по памятникам средневековой живописи, дхоти продолжали служить основой одежды — особенно в Раджастхане, Гуджарате и в Северной Индии, а наплечной одеждой бывали и сшитые рубахи, и несшитые покрывала. И если у членов высоких каст дхоти, как правило, достигали щиколоток, то у людей из низких каст они доходили лишь до колен или их заменяла (как это можно постоянно видеть и сейчас) совсем короткая набедренная повязка.

Наплечное покрывало, шаль или одеяло, известные здесь повсеместно, начиная с древности, продолжали выполнять для незажиточных людей функцию верхней одежды, надеваемой поверх рубахи или прямо на тело.

У незажиточных людей северо-запада и севера Индии рубаха была обычно короче, чем у людей с достатком. В различных районах ее называли по-разному: бандиа ангаркха или банди, чаубанди и барабанди, а также кудати, пайран, садара и др. Пуговиц эта рубаха не имела — разрез ее горловины завязывался тесемками. Известен ее совсем короткий вариант (до пояса) с вырезом, полы которого закреплялись на четырех завязках чаубагала.

В областях Гуджарата-Саураштры и Раджастхана сложился очень своеобразный тип верхнего короткого кафтана, имевшего совсем особенный покрой. К облегающей плечи и верхнюю часть груди «кокетке» пришивалась ниже линии подмышек густо присборенная полоса той же ткани, в результате чего кафтан (или куртка, или верхняя рубаха) приобретал вид короткого платья с пышной юбкой: длина его была небольшой — обычно до бедер; рукава были втачные, узкие, длиной превышавшие руки, вследствие чего их, подобно брюкам чудидара, вздергивали вверх, собирая в браслето-образные сборки от локтя до кисти.

Эта верхняя одежда известна в указанных областях и в наше время. Ее традиционное название — пасабандхи кедийю. В Раджастхане подобные кафтаны имеют под горловиной глубокий круглый вырез; их надевают на нательную рубаху без рукавов. На нижнюю часть тела при этом надевают дхоти или штаны чудидара. Таким образом, здесь продолжают комбинировать элементы сшитой одежды с несшитой.

В Кашмире и на западных отрогах Гималаев практически нет несшитой одежды: издревле здесь получили распространение рубахи, кафтаны, куртки и штаны. Единственной широко используемой в этих районах несшитой деталью одежды являются шали, покрывала и накидки разных видов и размеров, включая груботканые шерстяные одеяла, которые набрасывают на плечи.

Во всех районах северо-запада и севера постоянно употребляемой деталью верхней одежды в средние века стали длинные шерстяные жилеты (до бедер, а иногда и прикрывающие бедра). Известны и рубашки со стоячим пришивным воротником. Для всех типов наплечной мужской одежды характерны не накладные карманы, а вшитые в боковые швы — как с обеих, так и с одной стороны.

В конце XIX и особенно в XX в. среди мужского населения Индии стала постепенно распространяться европейская одежда. Сначала она находила признание только в среде энглизированных чиновников, потом более широкие массы горожан начали носить рубашки европейского покроя, а после освобождения страны в 1947 г., в результате расширения контактов Индии с Западом и массовых выездов индийцев за рубеж, мужской костюм европейского типа — рубашка, пиджак и брюки — распространился повсеместно в образованных слоях общества. Такие детали этого костюма, как рубашка с отложным воротником или пиджак, стали часто сочетаться в одежде индийцев — как в городах, так и в деревнях — с дхоти или лунги. Рабочие и крестьяне в последние годы все чаще носят шорты.

Европейский костюм все же получил наиболее широкое распространение в зажиточных кругах населения больших городов и среди чиновников административного аппарата. В маленьких городках продолжают пользоваться традиционной одеждой. Равным образом и те, кто в официальной жизни пользуется европейским костюмом, надевают национальную одежду в дни религиозных праздников, свадеб и других семейных торжеств. Обычно и приходя домой с работы, индийцы сразу надевают дхоти или пайджаму вместо брюк.

Многие политические и общественные лидеры и деятели культуры постоянно носят национальный костюм, чтобы показать пример приверженности национальным традициям и национальной культуре (известно, например, что ни Махатма Ганди, ни Джавахарлал Неру никогда не надевали европейской одежды в пределах Индии).

Традиционный головной убор мужчин в Индии издревле делился на два основных типа: круглая или коническая шапка — на северо-западе и тюрбан — повсеместно. Цари, воины и царицы носили шлемы-короны разных типов.

На фресках Аджанты мы видим круглые тюбетейки с кисточками и высокие с округлым верхом шапки, отороченные па нижнему краю выпуклым (видимо, свернутым из ткани) валиком. Высокая коническая шапка нам известна по скульптурной «голове шакского князя», датируемой I в. и. э., и по другим изображениям мужчин той эпохи.

На упомянутых рельефных фигурах скифов изображены островерхие шапки, спускающиеся сзади, за ушами, на спину, а впереди свисающие с висков узкими полосками на плечи. Можно полагать, что они сделаны из кожи.

В наше время круглые шапки разных форм носят только кашмирцы и жители горных районов Гималаев. В XX в. стала очень популярной шапочка типа пилотки, получившая название «топи» или «Ганди-топи» и ведущая происхождение от тюремной шапочки, которую носили в заключении борцы за свободу Индии.

Тюрбаны изображены на древних и средневековых памятниках в таком множестве, что ни описать, ни перечислить их типы не представляется возможным. Этот головной убор сохранился и в современной Индии, хотя и в ограниченном количестве вариантов — они колеблются между пенджабским сикхским городским тюрбаном, на который идет до 4 м ткани, закладываемой плоскими косо направленными (с обеих сторон к средней линии головы) складками, и тюрбаном раджастханцев, который делают из свернутой жгутом полосы ткани длиной иногда до 12 м.