Орнаментирование тканей
Разнообразные приемы орнаментирования тканей и тканых изделий, известные в Индии, имели разные судьбы. У каждого из них были периоды подъема и упадка, вызванные как уже описанными историческими причинами, так и, естественно, модой, а иногда и распространением тех или иных предрассудков.
Например, издревле известный по всей Индии способ орнаментирования тканых изделий золотой нитью не сразу был принят мусульманскими завоевателями и переселенцами из «стран ислама». Судя по такому памятнику обычного права мусульман, как «Хидая» («Хедая»), приверженцам ислама возбранялось использовать золото и серебро даже для изготовления сосудов, ибо «адский огонь войдет во внутренности того», кто будет есть или пить из таких сосудов. Равным образом в среде мусульманских законников в Индии начались нескончаемые споры по вопросам о возможности использования златотканых изделий, а также шелковых тканей. Видимо, влияние среды индийских аристократов, с которыми общалась мусульманская знать, привело к тому, что суровые запреты ислама стали постепенно смягчаться, и шелк был разрешен к употреблению сначала только женщинам и детям, а затем и мужчинам. Такие же изменения были внесены и в запрет пользоваться золотом и серебром — появились не только орнаментированные этими металлами троны, седла, предметы утвари и оружие, но и затканные или вышитые золотой и серебряной нитью ткани и детали одежды.
Изготовители ценных тканей, а также вышивальщики золотом и серебром стали уже в эпоху средневековья селиться только в городах, и их кварталы с течением времени разрастались повсеместно, так как пользование их изделиями было вопросом престижа для всех зажиточных и знатных людей. Растущий спрос порождал умножение численности их каст, а также вовлечение в это производство и ремесленников-мусульман.
В Индии известен ряд центров — и городских, и сельских,- издавна специализировавшихся на производстве тех или иных видов орнаментированных тканей или тканых изделий.
Сари, например, производимые в ремесленных мастерских, хранят в своем орнаменте те особенности, которые были типичны для них, судя по литературным описаниям и по устной традиции, в течение многих веков. Эти особенности могут быть сведены к трем моментам: материалу, способу окраски и орнаментации и стилю орнаментального узора. Это не означает, что все сари, производимые в данной области: или городе, одинаковы в отличие от производимых в другой области или городе. Нет, они не могут быть одинаковыми уже в силу того, что каждый ремесленник творчески преломляет традицию, создавая индивидуальные вещи; но в целом все члены ремесленных каст данного центра производства работают в традиционно принятой манере, что и дает возможность определять с первого взгляда место выделки сари, хотя его могут продавать за тысячу километров от этого места.
Сказанное относится не только к сари, но и к любому другому изделию художественного ткачества. В Индии говорят, что не только в отдельных местностях или городах, но зачастую и в отдельных деревнях существуют свои традиционные приемы, изготовления тканей и свои способы их орнаментирования. Это утверждение недалеко от истины, так как каждая каста, будь то прядильщики, ткачи, красильщики или вышивальщики, передавала от поколения к поколению выработанные ее членами: приемы и навыки производства.
Равным образом и сами индийцы, и знатоки их народного искусства легко определят, к какой конфессиональной общине относится тот или иной мастер, работающий в области некоторых видов художественных ремесел. Например, кашмирские шали и ряд изделий из металла изготовляют, как правило, мусульмане. Некоторые узоры, наносимые на ткань, также часто определяются в литературе как «мусульманские». Это, например, орнамент, похожий на инкрустацию по мрамору, столь характерную для искусства, развивавшегося при дворах правите-лей-мусульман. Этот стиль был заимствован раджпутами, и ткани такой выработки стали широко изготовляться в их княжествах.
Не следует, однако, путать эти вещи с похожими на них ткаными изделиями, которые были здесь известны и до мусульман. Таковы, например, тончайшие сари, одхни и другие вещи стиля «асавали», центром которого был г. Чандери (штат Мадхья-Прадеш). Этому стилю подражали во многих соседних районах, но нигде ткачи не добились такой прозрачности ткани, как в Чандери. Такими вуалеобразными сари, в частности, известны г. Бхопал и другие центры вблизи г. Чандери. Главным отличием этих изделий от чандерских индийцы считают, помимо большей плотности ткани, отсутствие на ее поле часто и равномерно повторяющихся элементов стилизованного узора.
Вероятно, именно о тканях, подобных чандерским, говорит поэт Бана (VII в. н. э.) в своей поэме «Харшачарита», когда воспевает красоту Лакшми, одетой в прозрачную одежду с узором из птиц и цветов, или Малати, ноги которой были видны сквозь окутывавший их белый тонкий шелк.
Каждый тип рисунков, придающих изделию определенный вид, отличающий его от других изделий, выполненных в той же технике, имеет традиционное название, хорошо знакомое индийцам — как заказчикам, так и исполнителям работы. Так, полосатые ткани известны под названиями «дория» и «салайдар»; в первых полосы идут вдоль основы, во вторых — вдоль утка. Ткань аредория имеет диагональные полосы, а ханджаредар — зигзаги по полю. Хамсавали капта — это сари, узор каймы которого составлен из фигур гусей; если же эти фигуры расположены в полосах по всему полю изделия, оно носит название «хамсавали датапар» (иногда эти названия относятся и к рисункам, изображающим разных птиц, рыб и животных). И таких наименований множество, причем они варьируются в зависимости от места изготовления, от качества пряжи, а также от того, добавлены ли в фактуру шелковая, золотая или серебряная нить и т. п. Так, славятся тяжелые, сделанные из плотного шелка (часто — «переливающегося» цвета, так как нити основы и утка окрашены в разные оттенки), яркие южноиндийские сари с каймой и паллавом в виде полос из-золотых или серебряных нитей. Известны и шелковые сари с различными по рисунку каймой и паллавом — этот стиль называют «корнад» или «канчипурам». В Керале есть ряд центров, где вырабатывают белые тонкие хлопчатобумажные сари с отделкой из золотых полос. Бенгал издавна прославился изделиями джамдани из тончайшего хлопчатобумажного муслина с бесконечно разнообразными вытканными узорами, разбросанными по полю ткани; изредка для узора применяется шелк или золотая и серебряная нить, но узоры джамдани никогда не бывают контрастными по цвету. Нити для этих тканей прядут или утром, при росе, или над сосудами с водой, так как от влажности пряжи зависят ее прочность и упругость. Джамдани изготовляются и в Андхра-Прадеше, но по качеству они ниже бенгальских.
Ткани джамдани тоже носят разные названия в зависимости от содержания узора и его размещения по полю изделия. Так, в пхульвари цветочный узор покрывает все поле, в панна-хазара веточки расположены полосами, в джалар цветы рассеяны, как сетка, и т. д. При изготовлении джамдани, как и при выработке парчовых изделий, рисунок, нанесенный на бумагу, подкладывается под основу ткани, и работают обычно два ткача: один ткет саму ткань, другой вырабатывает только рисунок на ней отдельными челноками.
Производство многих традиционных типов тканых изделий и способы их орнаментирования не потеряли своего значения и в наше время. В современной Индии наряду с ростом спроса на длинномерные одноцветные и узорные ткани не падает спрос на ткани ремесленной выделки, особенно на тканые орнаментированные детали несшитой одежды и декоративные изделия самого разного назначения.
Основные способы и приемы орнаментирования тканей и тканых изделий в Индии могут быть сведены в три группы: 1) орнаментирование в процессе ткачества; 2) орнаментирование методом окраски; 3) орнаментирование вышивкой. Эти способы распространены по всей стране, и все они восходят к глубокой древности, хотя ученым еще не представилась возможность с уверенностью определить время возникновения того или иного приема орнаментирования.