Стиль индийской одежды

Фрески Тирупарутикундрама очень важны для нас, так как на них изображены ткани и тканые изделия (а также отображен стиль одежды), получившие широкое распространение в Южной Индии в эпоху существования империи Виджаянагар (1336-1614). Одежды и ткани, подобные описанным выше, могут быть прослежены и на сохранившихся фресках храма Вирупакша в Хампи (XV в.), представляющих собой иллюстрации к эпосу и пуранам; храма Вирабхадра (XVI в.) в Лепакши (ныне это небольшая деревня в районе Анантапура, в самом центре Декана); храмов Тадпатри (XVI в.) и Соммапалле (XVI в.) в Канчипураме; храмов в Тирувалуре (XVII в.) и Чидамбараме (XVII в.), т. е. в самых разных областях Южной Индии.

Повсеместно можно видеть локальные варианты способов надевания отдельных деталей несшитой одежды (следует подчеркнуть, что резкой разницы между этими вариантами не заметно) и обязательность богатого орнамента на концах поясов, шарфов и дхоти, а также орнаментальной каймы по их краям.

На фресках храма в Лепакши все ткани сплошь покрыты узором — продольными линейными полосами, полосами, нанесенными точками, стилизованными цветами, розетками, «горошком», клеткой и т. д. Все это свидетельствует о высоком уровне развития искусства орнаментации тканей в эпоху расцвета Виджаянагара (роспись храма датируется 1540 г.).

Композиционный стиль всех этих фресок и храмовых завес был усвоен и южноиндийской миниатюрной живописью, с такой же достоверностью (особенно как в храме в Лепакши) отражавшей бытовые реалии этой эпохи.

Прекрасные образцы такой живописи представляют собой иллюстрации к «Рамаяне», созданные в Андхре в XVIII в. Эти миниатюры детально передают сюжет великого эпоса, но персонажи одеты в костюмы южноиндийского средневековья, знакомящие нас опять же не только с тем, как выглядели тканые изделия и как люди ими пользовались, но и с тем, как отражалась в одежде социальная дифференциация общества. Как и на храмовых фресках, персонажи высокого происхождения (принцы и придворные) носят здесь длинные богато орнаментированные дхоти и набедренные и наплечные шарфы, брахманы-наставники одеты в длинные белые дхоти, а слуги и рядовые воины — в короткие дхоти с узкой каймой и шарфов не имеют.

Женщины на многих южноиндийских фресках и средневековых миниатюрах одеты в дхоти с длинным складчатым передним концом и в чоли. Как правило, чоли одноцветны, имеют орнамент лишь на краях рукавов и по цвету контрастируют с окраской дхоти.

Часто встречающиеся комбинации красного и зеленого цветов характерны и для современных южноиндийских сари-чоли (особенно в Тамилнаде и Майсуре).

В иллюстрациях-миниатюрах к «Рамаяне» видны чоли, прикрывающие лишь верхнюю часть груди,- возможно, именно этот «южный стиль» ввел в моду на северо-западе правитель Харша. Во всяком случае, мы знаем, что такие чоли сохранились вплоть до наших дней в Раджастхане.

На имеющейся в личной коллекции автора картине на ткани, созданной в Андхре в XIX в., изображена группа принцев, одежда которых во многом совпадает с одеждой персонажей описанных выше фресок и миниатюр. Дхоти украшены продольными полосами с нанесенным на них узором из кружочков или зигзагов; пояса-шарфы, охватывающие бедра, имеют аналогичные по узору полосы, но только направленные вдоль утка и не совпадающие с полосами на дхоти по цвету; передний длинный конец дхоти орнаментирован богато и заканчивается фестончатым краем. Наплечной одеждой некоторых из этих персонажей служат плотно прилегающие рубахи типа чоли, отличающиеся по цвету и от дхоти и от шарфов-поясов (подобные чоли встречаются и на фресках Аджанты и всех других памятниках южноиндийской живописи).

Перечисленные выше изображения свидетельствуют, что в широком употреблении были ткани, на которых в самом процессе ткачества вырабатывались полосы, а затем на эти полосы штампом набивались кружочки, «галочки», черточки и зигзаговидные линии. В одеждах сочетались в разных комбинациях пять цветов — белый, охристый, голубой, красный и зеленый.

Судя по многочисленным упоминаниям в литературных источниках об «одеждах, сияющих золотом», или даже о «золотых одеждах» (на что обратили внимание еще греки, появившиеся в Индии в IV-III вв. до н. э.), можно полагать, что охристым цветом художники передавали золотую отделку ткани на одеждах знатных людей.

Таким образом, изучение памятников искусства и литературных источников позволяет проследить традиционный для Южной Индии стиль орнаментации, который мало менялся на протяжении длинного ряда веков, протекших со времени создания фресок Аджанты. Имеющаяся в нашем распоряжении картина на ткани отражает древний сюжет, поэтому мы лишены возможности точно датировать стиль изображенных на ней одежд — художник XIX в. выполнил их в свете реминисцентных представлений, предписываемых традицией, но в то же время, очевидно, и не в полном отрыве от жизни, а поэтому мы имеем право усматривать и в этой картине отражение южноиндийских тканей эпохи позднего средневековья.