Женская одежда (начало нашей эры — XX в.)

Женская сшитая одежда, подобно мужской, сложилась в своих основных формах на северо-западе.

С приходом арьев было, очевидно, связано появление в Индии наплечной сшитой женской одежды, прикрывающей грудь. В искусстве Гандхары и Кушанской эпохи отражены разные формы этой одежды, и в частности блузка с узкими рукавами, надетая под сари, по виду настолько похожая на более позднюю южноиндийскую блузку-лиф «чоли», что это дает нам основание считать северо-западные области местом зарождения данной детали костюма и полагать, что на юг она проникла отсюда. Время этого проникновения с точностью определить нельзя, но фрески Аджанты уже знакомят нас с несколькими типами сшитых женских лифов и блузок.

В драме Калидасы «Шакунтала» героиня жалуется, что ей тесен лиф из луба (из которого она как отшельница должна была делать свою одежду), а увидевший ее царь Душьянта сетует на то, что этот колючий покров стесняет расцвет ее груди. В литературных памятниках на санскрите VII- XII вв. уже довольно часто упоминаются разные виды нагрудных повязок или сшитых лифов, которые завязывались или на спине, или спереди. Такие упоминания есть в драмах Баны, или Банабхатты, в VII в., Бхаттанараяны — в IX в., Раджашекхары — в Х в. и т. д.

Некоторые авторы употребляют слово «каньчука», обозначавшее, возможно, и кофточку-лиф, потому что в одной из драм Раджашекхары девушка жалуется, что похудела от любви и каньчука стала ей очень свободной; поэты Магха (VII в.) и Амарука (VII в.) описывают лифы-кофточки, тесно облегавшие грудь и подмышки и имевшие короткие рукава, причем Амарука говорит, что у одной женщины такой лиф порвался по швам. Комментаторы более позднего времени разъясняют, что эту часть одежды, упоминаемую в литературе и под названиями курпасака или чудика, следует связывать в основном с южными областями Индии, где ее называют чолика.

В литературе короткие лифы и лифы-кофточки упоминаются и под названием «стханамсука». Видимо, лифы-кофточки появились как результат соединения нагрудных повязок юга с кофтами северо-запада страны.

У Дандина при описании танца принцессы говорится, что пальцы одной ее руки были «заняты поправкой лифа, немного приоткрывавшего ее высокую грудь», но описаний этого лифа не приводится.

Очень важными являются упоминания поэтов Бильханы (XI в.) и Манкхи (XII в.), что женщины должны были закрывать грудь только вне дома, т. е. на глазах у посторонних лиц. Это говорит о том, что процесс распространения среди женщин Индии нагрудной и наплечной одежды занял много веков и что пользование этой одеждой еще в начале II тысячелетия и. э. рассматривалось во многих областях Индии как дань приличиям или моде.

Судя по упоминаниям в «Камасутре» о том, что замужняя женщина должна выходить или выезжать из дома только в специальной одежде для выездов, можно полагать, что обычай обязательного прикрывания всего тела к этому времени утвердился. Мусульмане, вливаясь на территорию Индии все в большем и большем числе в процессе расширения походов правителей «стран ислама», способствовали упрочению этого обычая, во многом прививая индийскому обществу свои нравы и подавая личный пример отношения к женам как к затворницам, которые всегда должны быть укрыты от посторонних взглядов. Расселение пришлых мусульман по Западной и Северной Индии, а затем и по многим областям Декана, и обращение в ислам больших масс местного населения служили объективными факторами, способствовавшими распространению в Индии сшитой наплечной женской одежды.

Сшитая женская одежда для нижней части тела тоже распространялась из северо-западных областей, но если кофточки и лифы-кофточки разных типов получили практически повсеместное распространение (за исключением уже упомянутых выше некоторых групп населения Юго-Западной Индии, а также крестьянок восточных и южных областей и женщин из «зарегистрированных племен»), то юбки и разные виды шаровар привились или в среде народов, этнически родственных тем пришельцам, которые расселялись по северо-западным областям, начиная с эпохи прихода арьев, или же в среде мусульман, где бы они ни жили.

Разнообразие форм женской сшитой одежды первой половины — середины II тысячелетия н. э. можно проследить по миниатюрам всех локально складывавшихся в эти века школ живописи, уже перечисленных выше. Элементы традиционной несшитой одежды — главным образом шарфы и шали, но иногда и дхоти или лунги — тоже нашли свое отражение в миниатюрах, обычно в сочетании с деталями сшитой одежды.

Наиболее ранними можно считать гуджаратские миниатюры, датируемые X-XIII вв. На произведениях этой школы эпохи ее расцвета (XV в.) мы видим много изображений женщин в дхоти и шароварах и в лифах-кофточках с узкими полудлинными рукавами, а также мужчин в дхоти или чудидара и с непокрытой верхней частью тела или в прилегающих рубахах с длинными рукавами. На гуджаратских миниатюрах XIII в. есть изображения мужчин в сари-дхоти, но, возможно, эта продиктовано древностью передаваемых сюжетов: обычно эта иллюстрации к джайнским преданиям.

Прославились миниатюры гуджаратской школы, относящиеся к концу XVI в. и иллюстрирующие санскритскую поэму «Бильхана Паньчашика» (или «Чхаурапаньчашика») о любви кашмирского поэта Бильханы к принцессе Чампавати. Несмотря на то, что поэма была создана в XII в., художники отразили в своих работах костюмы середины и конца XVI в. Мы видим здесь на женщинах маленькие лифы-кофточки, укрепленные двумя завязками сзади и выкроенные так, чтобы не только спина, но и бока до половины оставались открытыми; их названия — «качали», «качаво», иногда «чоли» либо «ангийя». Живот обнажен, так как качали прикрывает только грудь.

Нижняя часть одежды представляет собой широкие и длинные шаровары, схваченные по бедрам и талии традиционным поясом-шарфом, завязанным на животе красивым узлом, от которого вниз спадают длинные концы.

Обязательная деталь женского костюма областей Гуджарата и Раджастхана — орхни, или одхни — также воспроизводится здесь очень ясно. Одхни — это полусари, которое женщины подтыкали одним углом под поясок юбки или шаровар (обычно — спереди), затем в один слой обводили им бедра, после чего прикрывали грудь в направлении левого или правого плеча и набрасывали на голову так, чтобы его конец свободно ниспадал с одной стороны головы.

На Бильхане изображен традиционный костюм знатного горожанина-индуса эпохи Акбара: плотно прилегающая к торсу джама с узкими рукавами, собранными от кисти до локтя в «сборки-браслеты», завязанная наверху у левой подмышки и имеющая длинную широкую (очевидно пришивную) юбку, выкроенную так, что книзу обращены длинные острые зубцы, начинающиеся от середины бедра и доходящие почти до щиколотки (такими острыми зубцами заканчивался, по моде той эпохи, и нижний край женской юбки, надеваемой поверх чудидара, что отражено не только на миниатюрах, но и на настенной росписи домов Раджастхана; под юбкой джамы видны чудидара, я по талии все это схвачено тканевым поясом, тоже завязанным на животе и ниспадающим спереди длинными концами. На голове — высокая шапочка с округлым верхом, обмотанная по низу тканевым жгутом.

Женский костюм раджпутской миниатюры отличается от описанного выше главным образом тем, что вместо шаровар или штанов типа чудидара (женские широкие штаны такого типа называются в северо-западных и северных областях «сутхан», «сутхна» или «сальвар») изображены юбки, широкие и густо присборенные по талии. Спереди эти юбки часто имеют полосу, заложенную мелкими складками,- возможно, в этом отразилось стремление сочетать традиционно драпированный «приносящий счастье» передний конец дхоти с юбкой; часто можно видеть ниспадающий спереди до низа юбки конец одхни, который подоткнут на животе под верхний край юбки. Эти длинные широкие юбки называются «гхагра», «сайя» или «лаханга».

Часто на женщинах надеты штаны типа чудидара, а поверх них — юбка из прозрачной ткани (иногда спереди она имеет разрез снизу доверху). Такой вариант юбки известен под названием «пешгир». Качали и одхни тоже являются обязательными деталями женского костюма на раджпутских миниатюрах как с территории Раджастхана, так и с территории северных раджпутских княжеств, т. е. на миниатюрах школы Кангры. Таков же костюм большинства женщин и на могольских миниатюрах.

На ряде раджпутских миниатюр изображены большие квадратные шали, которыми женщины Раджастхана и Харьяны широко пользуются и в наши дни. Такую шаль, набросив середину одной ее стороны на голову, откидывают за спину, а затем выводят ее вперед из-под рук и два верхних угла подтыкают под вырез лифа, а два нижних — под верхний передний край юбки.

Образцы женской одежды. Слева — женщина в сари («общеиндийский стиль»). Справа — женщина из штата Ассам. Одежда — кофта, юбка-запашка и полусари

Для шалей и шарфов в Гуджарате и Раджастхане существовал ряд названий — «чундади», «чола чундади», «лахарийо», «чадар» и др.

Неоднократно в индийской литературе, начиная с древних времен, упоминается специальная одежда для купанья, но только на некоторых кангрских миниатюрах, изображающих любовные игры бога-пастуха Кришны с пастушками в реке под луной, такая одежда нашла свое отражение. Это простые, прикрывающие ноги до колен или немного ниже, традиционного типа дхоти из белой ткани, в которых можно видеть сохранявшиеся и на северо-западе страны реминисценции древних форм несшитой одежды.

Еще одной долго сохранявшейся на северо-западе деталью несшитой одежды служили женские лунги, которые носили женщины трудящихся слоев населения Саураштры еще в позднем средневековье (иногда эта одежда встречается там и в наши дни).

В северо-западных областях среди широких слоев населения распространена длинная женская рубаха, надеваемая поверх юбки или штанов. Наиболее широко она известна под общим северо-индийским названием «камиз», но на разных языках есть и другие ее наименования. Это цель-нокроенная, со втачными длинными рукавами прямозастежная рубаха, боковые швы которой часто не прошиваются до конца, что делает низ рубахи более свободным.

В Кашмире поверх рубахи в прохладное время надевается женская куртка — широкая, длинная, с цельно-кроенными широкими рукавами, имеющая круглую горловину и разрез до середины груди куртка (или верхняя кофта) из толстой хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

В Пенджабе выработался тип женской одежды, известной как «сальвар-камиз» и состоящей из широких, присборенных у щиколотки штанов сальвар и длинной рубахи камиз. На грудь и плечи набрасывается концами назад широкий шарф дупатта (или чуни), которым вне дома или в других случаях, когда этого требует обычай, женщины прикрывают голову и лицо. В новое время этот комплект широко распространился по Индии в среде учащейся молодежи, только вместо штанов сальвар часто надевают узкие штаны типа чудидара.

Женщины и девушки-мусульманки носят обычно широкие штаны пайджама и особый тип штанов-юбки горара, состоящих из верхней части, выкроенной в форме коротких трусов, и нижней части — двух очень широких, сшитых в виде присборенных юбок полос ткани, каждая из которых пришита к нижнему краю этих трусов. Паранджа была в течение длительного времени (и во многих семьях остается и сейчас) важным элементом верхней сшитой женской одежды, надеваемой мусульманками вне дома.

Если исключить распространившийся почти по всей стране комплект сальвар-камиз и сшитую одежду, обязательную для широких слоев мусульманок, где бы они ни жили, то можно проследить исторически сложившуюся границу между территориями распространения сшитой и несшитой женской одежды в современной Индии. Областью широкого распространения сшитой одежды по-прежнему является северо-запад страны, кончая западной границей союзной территории Дели и северными районами штата Махараштра; во всех остальных областях основой женского костюма является сари (преимущественно в форме, условно называемой нами «сари-лунги», но местами и в форме «сари-дхоти»). Единственной сшитой деталью одежды здесь является (да и то не у всех слоев населения и не во всех районах) маленькая блузка, или блузка-лиф, с узкими втачными полудлинными рукавами или без рукавов, надеваемая под сари и входящая в комплект, определяемый самим словом «сари».

В городских кругах населения северо-западных областей — особенно среди его зажиточных и образованных слоев — многие женщины тоже носят сари, равным образом как и многие мусульманки, принадлежащие к этим слоям населения во всей Индии.

После завоевания Индией независимости сари стало своеобразным символом обще индийской национальной культуры, как бы материализованным лозунгом обще индийского единства. Это особенно заметно за рубежами Индии; женщина в сари, в какой бы стране она ни появилась,- это женщина из Индии. Причем вне пределов своей страны индийские женщины надевают сари в одинаковой манере, драпируя его в том стиле, который стал повсеместно принятым в городах страны в сфере официальной жизни, вне зависимости от этнической, конфессиональной или кастовой принадлежности.

Когда сари надевают так, чтобы его вид соответствовал этому стилю, то начинают драпировать им тело с правого бока, подтыкая его угол под тугой поясок нижней юбки, затем один раз обводят его спереди и сзади вокруг бедер (подтыкая под поясок таким же образом его верхний край), закладывают спереди 6-8 складок, снова подтыкая их на животе под поясок нижней юбки, а оставшееся полотнище еще раз обводят вокруг нижней части тела и переносят его справа снизу через грудь на левое плечо, перебрасывая свободный конец сари за спину.

В надетом виде такое сари доходит до земли, а его верхним концом можно прикрыть голову и окутать плечи, так что в целом сари выглядит одеждой, укрывающей женщину в буквальном смысле слова с головы до пят.

Но этот «обще индийский официальный» стиль является далеко не единственным в самой Индии. Прежде всего, ширина и длина сари бывает разной. Например, крестьянки, работающие на полях, или женщины из «зарегистрированных племен» надевают сари, доходящие до колен, и, как уже упоминалось, кофточки или лифа не надевают. Такое сари являет собой полосу ткани длиной 3,5 м и шириной 70-80 см.

В Махараштре и Тамилнаде женщины из брахманских каст носят сари, драпируя его так, что спереди оно выглядит как все обычные сари, а сзади — как свободные шаровары; для этого типа драпировки употребляются сари длиной до 9 м и шириной до 1,3 м. Рыбачки в Махараштре носят сари, по ширине не превышающее 80 см, и надевают его так, что оно иногда не прикрывает колен и охватывает верхнюю часть ног и бедра так плотно, что ткань выглядит как бы приклеенной к телу.

В Ассаме одежда трехчастна: длинные лунги, кофточка с узкими рукавами и драпирующее это все сверху полусари длиной 3 м. Существуют и еще несколько способов ношения сари.

Необходимо отметить, что традицию ношения несшитой одежды можно исторически связывать не только с югом, но и с крайними горными северо-восточными областями субконтинента. С этими областями арьи познакомились поздно, и обычаи горцев северо-востока в их литературе практически не нашли отражения. Видимо, поэтому и вся несшитая одежда индийцев, так или иначе, сохраняла в их языках названия, связанные с югом страны.

Несшитая одежда многочисленных горных народов северо-восточных областей Индии отличается заметным своеобразием варьируясь от одной народности к другой, но в целом неся на себе печать определенного взаимного подобия, позволяющего отличать ее от одежды жителей долин этих областей — например, — ассамцев или бенгальцев.

Остановимся на традиционном костюме народностей крайних северных гор — дафла, восточных гор — нага и западного горного плато — джайнтья.

Женщины дафла носят домотканые запашные длинные юбки, имеющие по подолу кайму, узор которой, как правило, состоит из цветных (чаще всего зеленых) полосок. Эта юбка повязывается по талии длинным тканым поясом красного цвета. Верхняя часть тела обертывается прямой широкой полосой ткани, которая пропускается под левую руку и завязывается на правом плече.

Мужчины обертывают все тело до колен полосой ткани верхние углы которой перетягивают через плечи (со спины) вперед и завязывают на груди (либо закалывают большой бамбуковой или железной булавкой). Поверх этого покрывала надевают от груди до бедер много обручей из тростника, плотным слоем охватывающих тело.

У разных подразделений нага, широко расселенных на обширной территории гор Нага, одежда не совсем идентична, но в целом может быть проиллюстрирована на примере ао-нага.

Женщины ао-нага носят прямые юбки-запашки типа лунги, обертывая ими бедра так, чтобы вертикальный край (обычно украшенный бахромой) приходился на переднюю часть правой ноги. По талии их плотно обвязывают узорными ткаными поясами. Эти юбки называются «ану» или «сутсукам».

Верх тела обертывают по линии подмышек полосой ткани, заменяющей плотную блузку без рукавов, а сверху набрасывают широкую шаль с бахромой, оставляя открытым правое плечо и перебрасывая концы шали сзади наперед и спереди назад через левое плечо. Такие шали называются «субосу» или «сункасу», и их носят и женщины и мужчины.

Мужская одежда тоже состоит из нескольких частей, вид которых, как и узор на них, говорит о социальном положении человека, о числе принесенных им в жертву животных, о том, принимал ли он участие в сражениях и т. п.

Бедра плотно обертываются узкой и длинной полоской ткани, передний конец которой, свисая, образует как бы небольшой передник. Сверху бедра охватываются широкой полосой ткани, доходящей до колен подобно юбке-запашке. На левое плечо, как и у женщин, набрасывается шаль. Эти шали так широки, что спускаются ниже колен.

В разных сочетаниях и вариациях эти части несшитой одежды встречаются у всех нага.

Джайнтья (пнар, кхаси) одеваются во многом почти так же, как нага.

Женщины носят шах кпох — укрепленную на плечах полосу ткани, плотно обертываемую вокруг тела. Бедра и ноги тоже обертывают широкой полосой ткани, схваченной по талии длинным поясом, концы которого свисают до щиколоток. Третьей частью одежды служит традиционная у горных народов широкая шаль, пропущенная под правую руку и закрепленная на левом плече; у джайнтья она называется «ка киршах».

Мужчины носят ланготи — кусочек ткани, пропускаемый между ногами и укрепленный на поясе из полоски ткани или из шнура. На верхнюю часть тела надевают род жилета — две полосы ткани, продольно сшитые вертикальным швом на спине и переброшенные через плечи на грудь. В этом жилете выкраивается вырез для шеи. Спереди полосы скрепляются шнуром, с боков сшиваются или завязываются шнурками. Наконец, сверху опять-таки набрасывают через одно плечо широкую шаль-покрывало.

Следует сказать, что все эти горные народы постепенно переходят на покупные вещи европейского стиля рубахи, шорты, брюки, блузы, но при этом не отказываются полностью и от своего традиционного костюма, особенно от шали-покрывала.

Разнообразие способов изготовления и употребления сшитой одежды (как женской, так и мужской), как и большое разнообразие ассортимента несшитой одежды (включая шарфы, шали, пояса, тюрбаны и т. д.), издревле отличали Индию от других стран и служили поводом к разработке совсем особых приемов производства тканей. Наряду с изготовлением длинномерных тканей, предназначавшихся для раскроя деталей сшитой одежды, в стране выработалась специализированная технология производства купонов ткани и особые приемы их орнаментации, продиктованные их практическим назначением.